Enseñame a hacer fotos...

[toofastjuanito]

Bien, Papatoni ya tiene su maquinon, he pensado que podia ser un buen momento para explicar algunas cosas sobre hacer fotos, me refiero en plan practico, consejos, conceptos etc...

Yo no tengo ni pajolera de un monton de cosas, hago pruebas, experimento, pero a veces no consigo saber por que me sale una toma bien como yo queria y otras ni de coña...

Pongo un ejemplo para empezar...alguien me puede explicar que es exactamente el modo macro??? que dioferencia hay entre esa opcion de la camara y que tire una foto a algo cercano y use el zoom para acercarlo mas en modo manual??

Si quiero borrar el fondo en una foto y definir un rostro, debo tirar de zoom, una velocidad rapida y un diafragma abierto no???

Se obtiene la maxima definicion de imagen de un paisaje por ejemplo, haciendo todo lo contrario???

Que alguien me hable de que va exactamente el enfoque dinamico, que es??? para que sirve???

La sensibilidad alta, hace el mismo ruido a todos los niveles de zoom???

Como se usa el enfoque central y las otras opciones que te ofrece??...mide la luz de forma diferente en cada zona del cuadrante del enfoque??? tiene algo que ver con la medicion de la luz???

Por que con la reflex me cuesta tanto conseguir pulsar a medio el boton de obturador, que haga los calculos en un lugar y luego apuntar a otro diferente como lo hacia con la lumix???


y asi sucesivamente cientos de preguntas...jejeje

te animo a que contestes las mias, y que plantees las tuyas, quiero que la gente que sabe nos explique cosas, y aportar yo tambien lo poco que pueda...

[KOLDAK]

Jo...r Juanito....., yo por eso me compré una AUTOMATICA que ho hubira no que lerse las instrucciones , y ahí me tienes, haciendo lo que puedo, que tampoco salen mal...... pero... ¿cómo se hacen fotos mientras vas de pie en la moto fumándote un cigarito con la mano izquierda?... ¡es que lo quieres todo! artista.

[Leth]

...alguien me puede explicar que es exactamente el modo macro??? que dioferencia hay entre esa opcion de la camara y que tire una foto a algo cercano y use el zoom para acercarlo mas en modo manual??

La diferencia la tienes en el concepto, para saber como se define exactamente puedes echarle un vistazo a la wiki, pero basicamente el modo macro no es para hacer fotos grandes de cosas pequeñas, sino para hacer fotos desde muy muy cerca, a objetos pequeños o no tan pequeños pero en gran detalle; con lo que variará la distancia mínima de enfoque. Si te acercas lo suficiente al objeto, te darás cuenta de que en modo normal ni siquiera puedes enfocar.

Si quiero borrar el fondo en una foto y definir un rostro, debo tirar de zoom, una velocidad rapida y un diafragma abierto no???

Se obtiene la maxima definicion de imagen de un paisaje por ejemplo, haciendo todo lo contrario???

Ya sabes que la composición técnica de la foto te la dará (ISO aparte) la combinación de apertura y velocidad para unas condiciones dadas, también sabes que a mayor apertura necesitas menor velocidad porque estás dejando pasar más luz.
Una mayor apertura te dará un desenfoque por delante y por detrás del objeto enfocado, y un diafragma muy cerrado te dará un foco casi constante, dependiendo del rango de la cámara. Debes tener en cuenta siempre que la velocidad deberá ajustarse en consecuencia.
Para estos casos te recomiendo los modos semiautomáticos, aprenderás mucho con ellos antes de lanzarte al manual puro y duro, donde es relativamente fácil cagarla, pues debes controlar demasiadas variables para mi gusto.
Usa el modo A para estos casos y el modo S para cuando neceesites jugar con la velocidad de obturación, de cara a forzar paradas de imágen en objetos muy rápidos o efectos contrarios en fuegos artificiales, fotos de noche, etc.
Lo del zoom es indiferente, solo tienes que tener en cuenta qu cuanto más lo saques, menos luz te entrará para la misma apertura inicial, aunque ésto te lo corregirá la propia electrónica, te darás cuenta que al sacar objetivo, el mínimo valor de apertura (máximo) asciende.

Que alguien me hable de que va exactamente el enfoque dinamico, que es??? para que sirve???

No tengo muy clara a qué se refiere la pregunta, pero si te refieres al tipo de ajuste de foco que se usa, yo entiendo que está el puntual, el dinámico central y el dinámico ponderado (hablo de memoria) y difiere en los fragmentos del centro del visor que usarás para enfocar y de qué manera.
Si te referías al uso del foco, es el tipo de enfoque constante en modo puntual, que se usa para perseguir objetos en movimiento sin necesidad de estar constantemente pulsando a mitad el disparador para conseguir foco, aprietas a mitad y sigues el objeto, y cuando te guste lo que ves disparas y ya está.Es muy útil para seguir carreras, o perseguir críos "moviditos". Cuidado que se funde las baterías que no veas.

La sensibilidad alta, hace el mismo ruido a todos los niveles de zoom???

Como ya te he dicho antes, el tele modifica la cantidad de luz que incide en el sensor, luego para las mismas condiciones estáticas, me imagino que a mayor zoom mayor ruido.
Hay mucha costumbre de intentar usar un solo objetivo de gran rango, pero hay que tener en cuenta de que esa tecnología produce efectos no deseados, por eso leerás de los puristas que el máximo rendimiento de un sensor se consigue solamente con focales fijas de cierta calidad.

Como se usa el enfoque central y las otras opciones que te ofrece??...mide la luz de forma diferente en cada zona del cuadrante del enfoque??? tiene algo que ver con la medicion de la luz???

La medición del foco es una cosa y la de la luz otra. Tienes opciones para modificar el comportamiento tanto de una como de la otra, con diferentes opciones de cara a usar un ajuste determinado, pues la medición en sí no se modifica. Se tienen en cuenta otras áreas de selección para evaluar las condiciones de la toma. Cógete el manual para ésto, en Nikon los suelen hacer muy buenos.

Por que con la reflex me cuesta tanto conseguir pulsar a medio el boton de obturador, que haga los calculos en un lugar y luego apuntar a otro diferente como lo hacia con la lumix???

Eso es acostumbrarse al tacto (o ejercitar el dedo )

Mi padre acaba de hacerse con una D90 con un Nikor DX 18-200 VR y la verdad es que la camarita hace virguerías sabiéndola usar. Enhorabuena por tu adquisición.

Te he contado lo poquito que "creo" que sé, pero seguro que en algo he metido la gamba, así que bienvenido sea el que te lo sepa explicar mejor

[toofastjuanito]

lo has hecho muy bien, creo que me voy quedando con cosas...lo del manual, es cierto que viene muy bien y que aprendes un monton, pero a veces da muchas cosas por sabidas...me he visto enteo tambien los videos de youtube del curso de fotografia, son muy buenos, pero luego cuando estas solo tu y la camara te surgen muchas dudas. Es como en los examenes cuando no tienes los apuntes delante...

espero y animo a mas gente a plantear dudas, creo que nos podemos beneficiar todos de esto, o al menos esa es mi intencion. Un hilo, didactico cien por cien.


por cierto como me consta que tenemos la misma aficion un monton de nosotros, propongo tambien añadir aqui todos los enlaces que conozcamos sonbre fotografia, tecnicas, cursos, foros etc...

[boolean]

Buenas Juanito, para intrpoducirte en los conceptos basicos de la fotografia reflex yo te recomiendo el curso Tripode que hay en youtube



Son como unos 20 o 22 caputilos de pura informacion teorica y practica acerca de lafotografia. ES GENIAL!!!
Yo he aprendido mucho con este curso. te lko recomiendo a ti y a todos los que se hacen las preguntas que tu te haces

[Luipy]

Buenas Juanito, para intrpoducirte en los conceptos basicos de la fotografia reflex yo te recomiendo el curso Tripode que hay en youtube



Son como unos 20 o 22 caputilos de pura informacion teorica y practica acerca de lafotografia. ES GENIAL!!!
Yo he aprendido mucho con este curso. te lko recomiendo a ti y a todos los que se hacen las preguntas que tu te haces

Totalmente de acuerdo con Boolean, en este enlace estan todos los capitulos.
http://www.viktorstudios.com/playercanonistas.html

Imprescindible ver el capitulo 6.( Parte I y II )

[toofastjuanito]

muy bueno, me lo trague enterito, menos el capitulo que hablaba de fotos de estudio y eso...

tambien entro en el foro de nikonistas, canonistas, dzoom, y alguno mas que me pasaron los compañeros por aqui...

por cierto tambien me he enterado que hay reuniones solo para hacer fotos y aprender en el foro de nikonistas, unas cuantas vstrom en la puerta decorarian mucho esas reuniones no??

[SILVANO]

Un hilo interesantisimo ... gracias por la ocurrencia de ponerlo, y a tod@s por las respuestas. Me va a venir de perlas para iniciarme en este mundillo

[egoskor]

Hola a todos,
Leth, me vas a perdonar pero creo que entre tus acertadas explicaciones hay un par de matices que hacer:
Dices:
"...también sabes que a mayor apertura necesitas menor velocidad porque estás dejando pasar más luz..."
En realidad no sería menor velocidad, sino menor tiempo de exposición (= una velocidad más alta). Si por ejemplo haces una foto:
Sensibilidad:ISO 100
Diafragma: f:8
velocidad de obturación: 1/125
Si abres un punto el diafragma a f:4, dejando por consiguiente pasar el doble de luz, la velocidad necesaria para una exposición similar sería 1/250, o sea, la mitad de tiempo de exposición (= una velocidad el doble de rápida) y así sucesivamente.

"el tele modifica la cantidad de luz que incide en el sensor, luego para las mismas condiciones estáticas, me imagino que a mayor zoom mayor ruido."
Yo diría que depende del teleobjetivo que estés usando y de con qué apertura. Es cierto que muchos teleobjetivos estándar tienen una apertura mínima que varía en función de la focal con la que trabajes, por ejemplo en un objetivo 18-55mm f:4,5 / 5,6 al hacer fotos con la focal de 18mm te permite una apertura de hasta f:4,5, mientras que si tiras de zoom hasta los 55mm sólo puedes abrir el diafragma hasta f:5,6.
Pero si eliges trabajar, por ejemplo, con un f:11, la cantidad de luz que dejas pasar hasta el sensor será la misma con una focal de 18mm o de 55.

También diría que normalmente el ruido tiene más que ver con la sensibilidad elegida que con la distancia focal utilizada. Las sensibilidades por encima de ISO 400, suelen dar resultados más bien flojos en cámaras con sensores normales (aunque hay otros factores a tener en cuenta, como el del tamaño de ampliación de la imagen final, etc.)

Y ya puestos, si me permitís que me enrolle un poco más, decir que a mí me resultó muy útil aprender a funcionar en modo manual. Al final los parámetros que se manejan son muy poquitos:
- La sensibilidad elegida
- La cantidad de luz que dejas pasar hasta el sensor (o película)
- El tiempo que dejas que esa cantidad de luz llegue a dicho sensor

Con respecto a lo que dices, Toofast, de "borrar el fondo" en una foto, hay un potrollón de información en google. Si buscas por "profundidad de campo" te sales más de 3.000.000 de entradas ...
En general:
- Cuanto más angular es un objetivo, más profundidad de campo da (y cuanto mas tele, menos)
- Cuanto más cerrado el diafragma, más profundidad de campo da (y cuanto más abieto, menos)

Algunos ejemplos:
http://images.google.es/images?hl=ca&q= ... 4&ct=title

Espero que sea útil

Saludos

PD: ¡coñ*! ¡Creo que es el post más largo que he escrito desde que soy forero!

[PapaToni]

Ostras Juanito, buena iniciativa!
Estaba a puntito de poner un post con la misma idea.
Lo seguiré con atención.
Salut!

[pedroz]

Si quiero borrar el fondo en una foto y definir un rostro, debo tirar de zoom, una velocidad rapida y un diafragma abierto no???

Fantástica la iniciativa, bueno toolfast, si me lo permites, me centro en esta cuestión primero. Respecto a lo de borrar el fondo de una foto o no, es aplicable a todo tipo de fotografía, y está completamente relacionado con el concepto de la Profundidad de Campo.

Creo que este es un concepto que en fotografía, en cuanto se tiene claro, ayuda mucho al tema de que partes de las fotos me salen desenfocadas y cuales no.

La profundidad de campo es el espacio que ha completamente nítido por delante y por detras del punto de enfoque en una fotografía, esta imágen seguro que lo explica mejor que yo.



Dicha profundiad de campo no es fija, el primer parámetro que la controla es la apertura de diafragma, pero no es el único que le afecta.

Cuanto mayor sea la abertura del diafragma (menor F) menos profundiad de campo tenemos, es decir menos espacio nítido

,

y cuanto menor sea la abertura del diafragma (mayor F) mayor profundiad de campo y mas cantidad de espacio nítido tendremos.



Otra de las cosas que afectan a la profundiad de campo es la distancia focal de los objetivos. La distancia focal del objetivo es la distancia que hay entre el centro optico de la lente y el enfoque. 50mm, 300mm, 75 mm, esas distancias que aparecen en los objetivos cuando nos acercamos o alejamos con los zoom's

Bien, ¿de que forma afecta?, pues que cuanto mayor sea la distancia focal, menor es la profundidad de campo, de tal forma que nos puede suceder, hacer un retrato de perfil con un 200mm, querer asegurarnos un bonito desenfoque del fondo y resulta que tenemos un ojo completamente enfocado y el otro no, ya que el segundo ojo, al estar de perfil, se nos ha ido fuera de la profundidad de campo.

Para muestra un botón:



Si te das cuenta el primer ojo está nítido pero el segundo ya está fuera de foco, se salió de los límites de la profundidad de campo (está hecho a proposito, pero podía haber cerrado un poco mas el diafragma, subir F y asegurar todo el rostro nítido.)

Teniendo esto mas o menos claro, te va a servir para macros, retratos, paisaje, etc... dependiendo de que foto quieras hacer, y manteniendo la premisa de que la velocidad de disparo y la apertura de diafragma siempre deben de ser complementarios e inversamente proporcionales (si bajas número F, subes velocidad), lo tienes hecho.

Se que esto es un tochazo, y mis palabras no son una máxima, si me he equivocado en algo, por favor que me corrijan.

Un saludo.

[pedroz]

Se obtiene la maxima definicion de imagen de un paisaje por ejemplo, haciendo todo lo contrario???

En pocas palabras si.

Entendiendo el tochazo que me he soltado antes, ahora solo habría que aplicarlo para el paisaje. ¿Cual es la prioridad en un paisaje?....conseguir la mayor nitidez posible.

Pues entonces cerramos el diafragma mucho mas que en un retrato, normalmente entre un f/8 y un f/13 vamos bien y nos da nítido desde el primer plano hasta el final. La velocidad no es importante, puesto que los arboles y las montañas no van a salir corriendo, así que si la velocidad es baja, pues un trípode y foto al canto.

Ahora ya solo tenemos que poner la velocidad de disparo en consecuencia para que la foto nos salga bien expuesta, es decir la flechita en el 0 de la regla esa que nos aparece (Entendiendo que tienes la medición de luz en matricial.....hay otras formas pero para mas adelante) y voila ya está. (Esto para Manual)

Si disparas con un modo semi, pues elijes el de prioridad a la apertura (en esto siempre me equivoco, pero sería el que tu puedes modificar el parámetro F) y la velocidad ya te la calculará la máquina y verás que vuelve a poner la flechita en el 0.

La sensibilidad alta, hace el mismo ruido a todos los niveles de zoom???

Resumiendo, que si no me enrollo mucho: Normalmente si, lo que no lo hace es a todos los niveles de iluminación, es mas evidente, cuanto mas oscura sea la imagen

Como se usa el enfoque central y las otras opciones que te ofrece??...mide la luz de forma diferente en cada zona del cuadrante del enfoque??? tiene algo que ver con la medicion de la luz???

No entiendo bien la pregunta, ya que, aunque se utiliza el mismo punto para ambas cosas, son conceptos distintos.

Respecto a lo de medir la luz, supongo que te referiras a Puntual, Matricial y Ponderada, ¿puede ser?

Por que con la reflex me cuesta tanto conseguir pulsar a medio el boton de obturador, que haga los calculos en un lugar y luego apuntar a otro diferente como lo hacia con la lumix???

Eso es porque el botón en las Reflex es mucho mas sensible......eso lo arregla la práctica y muchas fotos

Como verás, por mi parte, teoría mucha, luego está saber ponerla en práctica que eso es mas complicado.........durante mucho tiempo iba con un bloc de notas para hacer una montañita, menos mal que esta no salía corriendo

[angel]

Hiperfocal, para relacionar la nitidez respecto a un diafragma dado, aplicable a cualquier entorno.

http://www.tiradecontacto.net/hiperfocal.htm Muy buena explicacion

http://www.fotografiasdepaisajes.com/mo ... le&sid=436 Otra con formulitas para el que necesita una explicacion matematica

Circulo de confusion, saber por que el ojo humano detecta la nitidez, aplicado principalmente a negativo se puede trasladar a digital, imprescindible para conocer el funcionamiento de la vison respecto a una imagen.

http://www.fotografiasdepaisajes.com/mo ... le&sid=436

http://lucesyfotos.es/blog/204/circulo- ... undamentos hay que leer los tres enlaces, al pie del texto

El ojo, ese gran desconocido, esto es imprescindible de leer, totalmente necesario antes de hacer ni una foto

http://pediatraldia.cl/como_funciona_el_ojo.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Conos_y_bastones

http://es.wikipedia.org/wiki/Color



Si de verdad quereis aprender a hacer fotos, primero empezad por aqui y luego ya vendra todo lo demas

[luiska]

[...]tambien entro en el foro de nikonistas, canonistas, dzoom, y alguno mas que me pasaron los compañeros por aqui... [...]

También puedes pasarte, si no la coneces, por http://www.minoltaspain.com. Un gran foro donde se puede aprender muchísimo.

[...] Sensibilidad:ISO 100
Diafragma: f:8
velocidad de obturación: 1/125
Si abres un punto el diafragma a f:4, dejando por consiguiente pasar el doble de luz, la velocidad necesaria para una exposición similar sería 1/250, o sea, la mitad de tiempo de exposición (= una velocidad el doble de rápida) y así sucesivamente [...]

Una puntualización ... en este caso concreto, al abrir el diafragma de f:8 a f:4 estás abriendo 2 pasos (en lugar de 1), por lo que la velocidad debería ser 1/500 (en lugar de 1/250)

Los valores normalizados del numero F son : 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - ....

La sensibilidad alta, hace el mismo ruido a todos los niveles de zoom???

Resumiendo, que si no me enrollo mucho: Normalmente si, lo que no lo hace es a todos los niveles de iluminación, es mas evidente, cuanto mas oscura sea la imagen

Por ese motivo, cuando no tenemos más remedio que echar mano de valos ISO altos, aún a sabiendas que nos va a generar bastante ruido, no está de más sobreexponer un poquito la toma, al objeto de minimizar al máximo el ruido (sin pasarnos, que tampoco es cuestión de quemar la foto).

Saludos!!

[pedroz]

[...]tambien entro en el foro de nikonistas, canonistas, dzoom, y alguno mas que me pasaron los compañeros por aqui... [...]

También puedes pasarte, si no la coneces, por http://www.minoltaspain.com. Un gran foro donde se puede aprender muchísimo.

Buen sitio, aunque se centran en la parte de cámaras Konica-Minolta y Sony, no son un foro cerrado y a nivel de fotografía hay mucha información.

Algo mas familiar tienes http://www.enfocando.info son un grupo de amigos que les une la fotografía y hay un ambiente muy familiar.

La sensibilidad alta, hace el mismo ruido a todos los niveles de zoom???

Resumiendo, que si no me enrollo mucho: Normalmente si, lo que no lo hace es a todos los niveles de iluminación, es mas evidente, cuanto mas oscura sea la imagen

Por ese motivo, cuando no tenemos más remedio que echar mano de valos ISO altos, aún a sabiendas que nos va a generar bastante ruido, no está de más sobreexponer un poquito la toma, al objeto de minimizar al máximo el ruido (sin pasarnos, que tampoco es cuestión de quemar la foto).

Saludos!!

Efectivamente

[luiska]

[...] Algo mas familiar tienes http://www.enfocando.info son un grupo de amigos que les une la fotografía y hay un ambiente muy familiar.

Esta no la conozco, vamos a echarle un vistazo. Gracias

Saludos!!

[toofastjuanito]

genial, exactamente esto es lo que iba buscando, hay enlaces, explicaciones co*onudas...gracias a todos.

por cierto pedro, lo de la medicion de la luz, matricial, ponderada etc me puedes hablar un poco de esto??? cual es mas conveniente en cada caso y porque?? entiendo por lo que me comentas que no tiene nada que ver con las zonas de enfoque no??, no hay relacion entre ambas cosas no??...

[Luipy]

Como se usa el enfoque central y las otras opciones que te ofrece??...mide la luz de forma diferente en cada zona del cuadrante del enfoque??? tiene algo que ver con la medicion de la luz???

Hola Juan.

No se si es esto exactamente lo que preguntas y tampoco conozco como va la Nikon, pero quizas este post te pueda ayudar.
http://www.canonistas.com/foros/40d/105 ... s-40d.html
A mi ya lo hizo.

[Leth]

Hola a todos,
Leth, me vas a perdonar pero creo que entre tus acertadas explicaciones hay un par de matices que hacer:
Dices:
"...también sabes que a mayor apertura necesitas menor velocidad porque estás dejando pasar más luz..."
En realidad no sería menor velocidad, sino menor tiempo de exposición (= una velocidad más alta). Si por ejemplo haces una foto:
Sensibilidad:ISO 100
Diafragma: f:8
velocidad de obturación: 1/125
Si abres un punto el diafragma a f:4, dejando por consiguiente pasar el doble de luz, la velocidad necesaria para una exposición similar sería 1/250, o sea, la mitad de tiempo de exposición (= una velocidad el doble de rápida) y así sucesivamente.

Pues si , sufro de esta "dislexia" cuando hablo de estos temas desde siempre, pues el tiempo de apertura es inverso a la velocidad, lo mismo que los periodos a la frecuencia, pero luego mezclo el tocino y la "velocidad" en plan coloquial y la cago
Lo suyo es llamar a las cosas por su nombre para no dar lugar a equívocos. Buena apreciación

[toofastjuanito]

Como se usa el enfoque central y las otras opciones que te ofrece??...mide la luz de forma diferente en cada zona del cuadrante del enfoque??? tiene algo que ver con la medicion de la luz???

Hola Juan.

No se si es esto exactamente lo que preguntas y tampoco conozco como va la Nikon, pero quizas este post te pueda ayudar.
http://www.canonistas.com/foros/40d/105 ... s-40d.html
A mi ya lo hizo.

sensacional luis, si tengo tiempo, hago una prueba y las subo...imagino que en la nikon no sera muy diferente, hay opciones que son muy similares en todas las camaras...

[Luipy]

Los valores normalizados del numero F son : 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - ....

[naryldor]

[...] Sensibilidad:ISO 100
Diafragma: f:8
velocidad de obturación: 1/125
Si abres un punto el diafragma a f:4, dejando por consiguiente pasar el doble de luz, la velocidad necesaria para una exposición similar sería 1/250, o sea, la mitad de tiempo de exposición (= una velocidad el doble de rápida) y así sucesivamente [...]

Una puntualización ... en este caso concreto, al abrir el diafragma de f:8 a f:4 estás abriendo 2 pasos (en lugar de 1), por lo que la velocidad debería ser 1/500 (en lugar de 1/250)

Los valores normalizados del numero F son : 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - ....

Efectivamente, esa lista de valores que ha puesto luiska es muy importante tenerla presente, el diafragma del objetivo es el equivalente al iris de nuestros ojos, contra más abierto, más luz deja pasar, y la fotografía fundamentalmente consiste en capturar luz.

Como veréis, así de primeras la escala de la lista parece un poco extraña: (1, 1.4, 2, 2.8...) con esos números decimales y tal. Si os fijáis un poco más, o lo leéis por ahí, veréis que cada paso de diafragma multiplica el valor anterior por la raiz cuadrada de 2 (cuyo valor aproximado es 1,4) Muchos os preguntaréis, y con razón, porqué se ha optado por semejantes valores y no por una escala lineal como 1, 2, 3, 4...

La razón es muy simple, como bien se ha comentado ya, cada paso de diafragma que añadimos significa que estamos dejando pasar exactamente la mitad de luz que en el paso anterior, eso significa que el área de la circunferencia del iris (o diafragma) se ha reducido a la mitad respecto del paso anterior. Pues bien, por razones matemáticas que tampoco vienen al caso explicar aquí, resulta que para reducir a la mitad el área de una circunferencia, basta dividir su radio por la raiz cuadrada de 2, de ahí que se use esa escala de valores que en principio parece tan extraña.

Más curiosidades:

1) Ya han comentado también que, contra más abierto esté el diafragma, menos profundidad de campo tendremos, y por lo tanto tendremos más facilidad para crear ese efecto tan bonito de tener el sujeto de nuestra foto enfocado y el fondo desenfocado. Sin embargo, la apertura del diafragma no es lo único que influye, la distancia focal también (y mucho). A igualdad de apertura (supongamos f/5.6), un objetivo de 50mm tendrá el fondo menos desenfocado que uno de 85mm o de 105mm, por eso se les llama, al menos en inglés, "portrait lenses" (lentes para retratos) a las focales fijas de 85mm, 105mm y similares.

2) Respecto al ojo humano y su iris, a nosotros, aunque no nos demos mucha cuenta, nos afecta también las variaciones en la profundidad de campo provocadas por la mayor o menor apertura de nuestro iris. Por la noche, el ojo se adapta a la luz disponible, y por lo tanto, nuestro iris se abre más que durante el día (el ratio focal de iris humano es aproximadamente de entre f/2.0 y f/8, fijaros en la potencia de nuestros ojos, ¡Nada menos que 5 pasos de diafragma!). Aparte de por el hecho de que hay menos luz, ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué no vemos tan bien por la noche? ¿Por qué la gente que tiene miopía o cualquier otro defecto visual le cuesta aún más enfocar, sobre todo conduciendo? Pues aquí tenéis el motivo, el ojo se adapta a la oscuridad y abre el iris, lo que nos permite que entre más luz en nuestro ojo pero con la contrapartida de que reduce la profundidad de campo de nuestros ojos, y por lo tanto reduce el rango visual en el que somos capaces de ver los objetos perfectamente enfocados.

3) Los modos de control manual de la cámaras se les suele llamar PASM (que son la iniciales de los distintos modos):
- P (Program): La cámara selecciona automáticamente la velocidad y la apertura. Es lo más parecido a un modo totalmente automático, pero el modo P deja en manos del fotógrafo otros parámetros importantes como el ISO.

- A (Aperture priority / Prioridad de diafragma): Además de los ajustes del modo P, el fotógrafo tiene el control total sobre la apertura del diafragma, la cámara selecciona automáticamente la velocidad en función de la apertura seleccionada por el fotógrafo, la luz disponible y demás parámetros.

- S (Shutter Priority / Prioridad de obturador): Además de los ajustes del modo P, el fotógrafo tiene el control total sobre la velocidad de disparo, la cámara selecciona automáticamente la apertura del diafragma adecuada en función de la velocidad seleccionada por el fotógrafo, la luz disponible y demás parámetros.

- M (Manual): El fotógrafo tiene control total sobre la velocidad y la apertura. La cámara suele mostrar avisos si sus sensores consideran que con los valores seleccionados la foto va a quedar sobre-expuesta o sub-expuesta, pero queda a discreción de fotógrafo hacer caso o no a dichos avisos.

4) El control de la apertura del diafragma es algo tan útil en fotografía, que la mayoría de los profesionales, salvo que tengan necesidades especiales (fotos de acción rápida, por ejemplo), trabajan casi siempre en modo de prioridad de apertura (A), ya que les permite un control total sobre la profundidad de campo de las fotos al tiempo que la cámara se encarga de que la exposición sea la correcta.

5) http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_campo

[ACHY]

Sigo el hilo. A ver si tengo un rato y comento unas cosillas.

[toofastjuanito]

perdonarme que me ponga pesao...a ver, si uso el flash, no me deja poner la velocidad que yo quiera, o sea no puedo pasar de 200...yo iba buscando probar a poner el flash a la maxima potencia, y tirar a la velocidad mas rapida posible, y me di cuenta que esta limitada a 200...

si cuando hago una exposicion larga el flash solo salta unas decimas de segundo?? para que se usa el flash en exposiciones largas??, ayuda de verdad???, para congelar la imagen y eso supongo no???, porque para meter luz, con dejarla un buen rato abierta ya esta no??

esta claro para objetos en movimiento y eso, pero lo que quiero decir, es que si hago exposicion rapida tengo un limite, y si es lenta no veo muy claro la utilidad, puesto que puedo conseguir tanta luz como quiera dejando abierto el diafragma no???

[luiska]

perdonarme que me ponga pesao...a ver, si uso el flash, no me deja poner la velocidad que yo quiera, o sea no puedo pasar de 200...yo iba buscando probar a poner el flash a la maxima potencia, y tirar a la velocidad mas rapida posible, y me di cuenta que esta limitada a 200...

Efectivamente, las cámaras suelen tener una velocidad máxima de sincronización con el flash integrado. Lo normal es que puedan sincronizar a una velocidad máxima de entre 1/125 y 1/250, según modelos. No obstante, con una flash externo se puede sincronizar a cualquier velocidad, eso sí, a costa de perder alcance cuanto mayor sea la velocidad a la que sincroniza.

si cuando hago una exposicion larga el flash solo salta unas decimas de segundo?? para que se usa el flash en exposiciones largas??, ayuda de verdad???, para congelar la imagen y eso supongo no???, porque para meter luz, con dejarla un buen rato abierta ya esta no??

esta claro para objetos en movimiento y eso, pero lo que quiero decir, es que si hago exposicion rapida tengo un limite, y si es lenta no veo muy claro la utilidad, puesto que puedo conseguir tanta luz como quiera dejando abierto el diafragma no???

Imagínate que quieres hacer un retrato en un lugar poco iluminado, y necesitas tirar con flash. Si tiras, por ejemplo, a 1/125 iluminarás perfectamente el primer plano, pero el fondo estará totalmente oscuro. Ahora bien, si bajas la velocidad, además de iluminar el primer plano con el flash, la cámara también captará durante más tiempo la luz ambiente, por lo que el fondo quedará más o menos iluminado (según la velocidad utilizada).

Y al hilo de esto, tienes también la opción de utilizar el flash de modo normal, o a la cortinilla trasera. Esto sí que se suele utilizar para congelar el movimiento de formas distintas (utilizando velocidades lentas). Por ejemplo, imagina que haces una foto por la noche a un coche en movimiento. Si disparas con el flash normal, este saltará en el momento de presionar el disparador, congelará el coche y el resto del tiempo que está el obturador abierto captará la luz ambiente. El resultado será el coche iluminado y por delante la estela que han dejado los faros. Si utilizas el flash a la cortinilla trasera, el efecto será al contrario. Al pulsar el disparador, se abre el obturador y empieza a captar las luces del coche, y justo antes de cerrarse el obturador saltará el flash, y congelará la imagen del coche después de la estela que ha dejado las luces.

La verdad es que me explico fatal , así que si no entiendes algo (que será lo normal) me lo dices.

Si tienes tiempo, échale un vistazo al siguiente enlace, te aclarará muchas cosas sobre el funcionamiento de un flash:
http://www.hugorodriguez.com/cursos/curso-flash00.htm

Saludos!!