Enseñame a hacer fotos...

[naryldor]

Pues yo creo que te has explicado muy bien, yo me tuve que leer dos o tres veces en su día el concepto de "cortinilla trasera" para entenderlo.

Respecto a la velocidad y el flash, toofast, piensa que si disparas a una velocidad mayor que la velocidad máxima de sincronización con el flash, el obturador se cerraría antes de que el flash se disparase, con lo cual la foto te saldría totalmente a oscuras a pesar de que a ti te diese la sensación de que has hecho la foto bien puesto que has visto de funcionar el flash. Es por eso que la cámara te lo limita automáticamente, no se si habrá alguna opción en el menú para desactivar esta limitación, pero ya te digo que yo no le veo mucho sentido, sería un desperdicio absurdo de batería.

[egoskor]

[...] Sensibilidad:ISO 100
Diafragma: f:8
velocidad de obturación: 1/125
Si abres un punto el diafragma a f:4, dejando por consiguiente pasar el doble de luz, la velocidad necesaria para una exposición similar sería 1/250, o sea, la mitad de tiempo de exposición (= una velocidad el doble de rápida) y así sucesivamente [...]

Una puntualización ... en este caso concreto, al abrir el diafragma de f:8 a f:4 estás abriendo 2 pasos (en lugar de 1), por lo que la velocidad debería ser 1/500 (en lugar de 1/250)

Los valores normalizados del numero F son : 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - ....

Saludos!!

Tienes toda la razón Luiska; Yo apostillando a Leth y a la vez metiendo la pataza...siejkeee

[chemas]

Hola a todos, me encanta este hilo, me consta que en este foro hay grandes fotógrafos de los cuales podríamos aprender muchísimo, aun así me voy a atrever a soltar mi pequeño tocho. Que seguro que contiene incorrecciones, pero que por lo menos espero que sirva para abrir debate.

En mi opinión creo que las cámaras réflex actuales tienen demasiadas opciones, por lo que intentar aprender a controlar todas puede hacerse un tanto indigesto. Para eso creo que hay que empezar por lo básico, hacer muchas fotos y poco a poco experimentar con el resto.

Básicamente, como ya han dicho, la fotografía es capturar la luz. Lo que se pretendía en su origen es plasmar sobre la película la imagen, para ello había varios factores que influyen.

La cantidad de luz necesaria para capturar la fotografía. Los carretes que utilizábamos eran generalmente nitrato de plata.
A mas concentración de nitrato de plata (menos ISO) más calidad de imagen. El problema es que contra más nitrato de plata más luz se necesitaba para poder “capturar la fotografía”. Por eso cuando las condiciones de luz eran adversas se solían utilizar películas con ISO alto, es decir, con poca cantidad de nitrato de plata, es decir necesitaban menos luz para poder capturar la imagen.

El problema es que cuando ampliabas la imagen se veía los “grumos”, es algo parecido a los de los pixel, a mayor cantidad mayor posibilidad de ampliación, a menos….

Antes ponías un carrete y con eso tirabas, ahora las maquinas digitales te permiten “cambiar virtualmente” el carrete. Antes tenias que andar forzando carretes y algún que otro invento.

Yo personalmente, para eliminar esta variable y que la ecuación para la foto sea más sencilla suelo dejar fijo el ISO y si lo necesito (en muy pocas ocasiones) pues lo toco manualmente.

Antes los carretes que poníamos, los aficionados por supuesto, eran generalmente de ISO 100, cuando querías hacer algo especial y las condiciones de luz te lo permitían te comprabas uno de ISO 50, o cuando preveías problemas de luz te pillabas uno de ISO 400 y con esto tirabas en la mayoría de los casos.

Ahora con los sensores se produce otro efecto, el llamado ruido, básicamente el principio sigue siendo el mismo, en lugar de particular de nitrito de plata tenemos puntos del sensor. Por lo que si no entra la luz suficiente a estos puntos del sensor tomaran valores incorrectos, el famoso ruido.

Respondiendo a la pregunta de Juan:
La sensibilidad alta, hace el mismo ruido a todos los niveles de zoom???

En teoría si dejas pasar la misma cantidad de luz…. No veo la relación, el problema es que cuando tiras de zoom, normalmente los objetivos dejan pasar menos luz.

Ahora para capturar la luz necesaria para capturar la luz hay varias maneras de hacerlo.
Como a mí me lo explicaron…
Tienes que llenar un cubo de agua, tienes dos maneras: Con una manguera fina invirtiendo un tiempo determinado y con una manguera más gruesa menos tiempo. El ancho de la manguera seria el diafragma o la cantidad de luz que dejamos pasar. El tiempo que dejamos “el agua corriendo” seria el obturador o velocidad de disparo.
Pero aunque al final el cubo se llena, no lo hace de la misma manera. Hay matices, tanto en la velocidad de obturación, como en el diafragma.

Con la velocidad, El problema que tenemos es que los objetos a veces no están quietos, por lo que si aplicamos una velocidad de obturación baja (dejamos mucho tiempo el obturador abierto) puede producirse un movimiento, que emborronara la imagen. Por eso en deportes, por ejemplo suele utilizarse una velocidad de obturación alta y por tanto necesitaremos mayor cantidad de luz.

Esto tiene un matiz, el problema que se presenta es que si utilizas una velocidad de obturación muy alta puedes “congelar” una imagen en movimiento, pero si te pasas parecerá que la imagen esta inmóvil, por eso a veces se baja un poco la velocidad para “emborronar” determinadas partes y dar sensación de movimiento.

Ojo con las velocidades de obturación, nosotros mismos al pulsar el botón de disparo con el pulso podemos mover la cámara y estropear una foto. Por eso velocidades por debajo de 1/60 hay que tener cuidado con el pulso y si seguimos bajando la velocidad necesitaremos apoyar la cámara o utilizar un trípode.

Con la apertura o diafragma, es la cantidad de luz que dejamos pasar por el objetivo, es la resultante de la velocidad (olvidándonos del ISO), a mayor velocidad (menos tiempo el grifo abierto) necesitaremos más luz para poder capturar la imagen.

El número de “F” es inversamente proporcional a la cantidad de luz que se deja pasar, a menor “F” mayor luz se permite pasar y con mayor “F” menos luz se permite pasar.

El que pase más o menos luz puede ser porque el diafragma se encuentre más o menos abierto o por la calidad de la lente. Cuanto más cantidad de luz deje pasar (menos “F” ) tenga un objetivo mejor será.

Pero hay un efecto que nos va acondicionar la cantidad de luz a emplear, es la “profundidad de campo”. Ya explicado en un post anterior.

Básicamente es el efecto que se produce es que salga más nítido el fondo o el primer plano.
Pero a veces intentamos abrir el grifo y no sale suficiente agua, es decir no hay suficiente luz en el ambiente.
Podemos poner los valores correctos de apertura y velocidad de obturación y salir la foto subexpuesta.

Para saber la cantidad de luz se utiliza un aparato llamado fotómetro, actualmente las cámaras tienen integrado uno.

Además la fotografía no solo puede tener una medición de luz, una escena puede tener zonas con más luz o con menos luz, Por eso los fotómetros de las cámaras pueden hacer una medición de varias zonas y aplicar el mejor valor para que la imagen salga correcta.

Pero no es tan fácil, a veces las diferencias entre zonas de la escena son tan grandes que un valor “promedio” no te saca bien ni uno ni otro, por lo que los fotómetros de las cámaras permiten ponderar más una zona u otra o medir un punto determinado… Por eso a veces tenemos que jugar con el fotómetro.

Las cámaras tiene la posibilidad de medir la luz de un objeto determinada, medición puntual, pero el problema es que el sujeto muchas veces no se encuentra en el centro, por eso permiten apuntar al sujeto, memorizar la medición y luego encuadrar la escena con los valores tomados previamente.

Os dejo unos hilos muy interesantes:

http://www.flickr.com/groups/la_bodegui ... 758004525/

http://www.flickr.com/groups/la_bodegui ... 774523618/

http://www.flickr.com/groups/la_bodegui ... 800791564/



Aun así muchas veces la medición que hacen estos fotómetros es errónea y creo que es la mayor fuente de fotografías frustradas. Manejar correctamente el fotómetro es muy importante.

http://www.dzoom.org.es/noticia-1693.html

Tipos de fotómetro:
http://www.fotografiapractica.com/fotometro.php

Aun así hay fotografías imposibles de realizar con una sola medición, para eso se suele hacer varias fotografías con diferentes valores y luego juntarlas. Es lo que se llama HDR o braketing.
http://www.dzoom.org.es/noticia-1444.html

Otro concepto importante de manejar es el de Balance de Blancos:
http://es.wikipedia.org/wiki/Balance_de_blancos

http://www.dzoom.org.es/noticia-2903.html

Básicamente es el “color de la Luz”. Ojo no os fieis del balance de blancos automatico, puede jugaros una mala pasada.

Y para manejar todo esto lo que se requiere es hacer muchas fotos, probar, experimentar, divertirnos… Y manejados con soltura estos conceptos pues seguir manejando otros, como el tema de la claves alta, baja, sincronizaciones de flash, cortinillas traseras…. Pero meterse en esto berenjenales sin manejar lo básico en mi opinión es perderse.

Esto es la técnica, la artística pues cada uno tiene la que tiene y es cuestión de ver muchas fotografías. Leer, tener presente las reglas de encuadre y practicar y practicar.

[pedroz]

genial, exactamente esto es lo que iba buscando, hay enlaces, explicaciones co*onudas...gracias a todos.

por cierto pedro, lo de la medicion de la luz, matricial, ponderada etc me puedes hablar un poco de esto??? cual es mas conveniente en cada caso y porque?? entiendo por lo que me comentas que no tiene nada que ver con las zonas de enfoque no??, no hay relacion entre ambas cosas no??...

perdon, perdon, perdon, he estado una semana de vacaciones y completamente desconectado.

Bien, la medición matricial lo que hace es tener encuenta los valores del fotómetro en varios puntos del visor y saca una media de la cantidad de luz que va a entrar en el objetivo para dar los valores.

La medición Ponderada, es la que da una importancia mayor a la medición central del visor, creo recordar que un 75% y un 25% al resto de la zona a fotografiar.

La medición Puntual, es en la que el fotómetro, solo toma como buena la información obtenida por el centro de la cámara, o mejor dicho por el punto central del enfoque (aquí si que utilizan lo mismo para la medición y para el enfoque).

Aquí, probablemente lo tengas mejor explicado.

http://www.dzoom.org.es/noticia-1693.html

[toofastjuanito]

Bien, tochos leidos y releidos, gracias a todos por colaborar, algunas cosas las sabia, pero estoy aprendiendo otras de las que no tenia ni idea...flash de cortina???...quien me cuenta de que va eso y como se utiliza??

[chemas]

Bien, tochos leidos y releidos, gracias a todos por colaborar, algunas cosas las sabia, pero estoy aprendiendo otras de las que no tenia ni idea...flash de cortina???...quien me cuenta de que va eso y como se utiliza??

Supongo que te refieres a las sincronizaciones del Flash y a las cortinillas del obturador. Basicamente lo que consigues es que quede una figura iluminada por el flash, pero tambien quede con una estela, lo que le de una sensación de movimiento.



Mira aqui:

http://www.decamaras.com/CMS/content/vi ... cortinilla

[pedroz]

Bien, tochos leidos y releidos, gracias a todos por colaborar, algunas cosas las sabia, pero estoy aprendiendo otras de las que no tenia ni idea...flash de cortina???...quien me cuenta de que va eso y como se utiliza??

Bien, normalmente las cámaras tienen distintas formas de disparar el flash, eso lo puedes ver en el menú de configuración. Sueles tener:

* Flash de Relleno
* Ojos Rojos
* Inhalambrico (no todas las tienen)
* Cortinilla trasera

El de cortinilla trasera se utiliza para congelar un motivo que normalmente está en movimiento en una foto con una exposición larga (no necesariamente de 3 minutos) pero si lo suficiente para utilizar un trípode, por ejemplo.

Tal y como te ha mostrado chema sin en la foto que hay de muestra, la de la carta, no se hubiera disparado el flash, la carta hubiera salido siempre movida, solo la estela. De esta forma si disparas con un tiempo de 2 segundos, la cámara lo que hace es abrir el obturador, cuenta los dos segundos y justo antes de cerrarlo, dispara el flash. Lo dispara al final de la exposición no al principio.

¿Diferencia?

Pues siguiendo con la foto de muestra, la carta completamente congelada la tendríamos al principio de la estela, no al final y es mas, se habbría quedado difuminada por el movimiento posterior al disparo del flash.

El ejemplo con un coche en movimiento es el mismo, disparamos a la calle durante 5 segundos, cogemos las luces de los coches y cuando termina la exposición dispara el flash de esta forma tenemos el coche y detras de él, la estela y las lineas de las luces que ha ido dejando.

Un saludo.

[chemas]

El ejemplo con un coche en movimiento es el mismo, disparamos a la calle durante 5 segundos, cogemos las luces de los coches y cuando termina la exposición dispara el flash de esta forma tenemos el coche y detras de él, la estela y las lineas de las luces que ha ido dejando.

Un saludo.

Justo esto:




Joe Pedro, es un placer oirte hablar de fotografia. He visto tus enlaces y desde aqui quiero felicitarte y mostrarte mi fotografica admiración.

[pedroz]

Joe Pedro, es un placer oirte hablar de fotografia. He visto tus enlaces y desde aqui quiero felicitarte y mostrarte mi fotografica admiración.

Porfavor no se merecen, muchas gracias

Cualquier cosa que pueda ayudar con mi humilde colaboración, aquí estoy... y lo que no sepa (que todabia es mucho) lo aprendemos juntos

[chemas]

Precisamente, desde Tu blog, he saltado a un foro y luego a otro.... Total que he encontrado un articulo que me ha parecido interesante. Como coger la camara .

http://foto.microsiervos.com/tecnicas-t ... amara.html

En principio parece una chorrada, pero desde que me he comprado un 50-200 de la gama pro de Olympus que sera todo lo co*onudo que quieras pero que pesa como un condenado , es algo que me preocupa .

Me ha parecido muy interesante lo del estabilizador de camara utilizando una cuerda.

[grasacadena]

Buen hilo.
Pues por contribuir un poquillo....




Y aquí un ejemplo de deformación por usar un objetivo mediocre en modo gran angular. Los adoquines hacen curva y en realidad están en linea:

Passo San Gotardo (Italia)

Y ahora un doble ejemplo. Encuadre de la moto siguiendo la regla de los tercios, el cielo nunca en la mitad, aquí damos protagonismo a la arena. La rueda dentera está cortada, hay que dejar "aire" en esa zona para no ahogar a la moto...
Es una bonita foto que podría mejorarse muchísimo.

[naryldor]

Ah!, magnífico ejemplo de la regla de los tercios, no había caído yo en mencionarla.

[toofastjuanito]

sobre composicion he leido un monton de cosas, creo que es fundamental tambienb ver trabajos de los demas, y hacer tomas diferentes de cada captura que vas haciendo para ir mejorando tus composiciones...a veces creo que es lo que mejor se me da, o sea tengo la idea de lo que quiero hacer la imagen que busco, y los problemas mayores que encuentro son de tecnica, de manejo de mi propia maquina, y bueno...del procesado posterior...ni hablamos, si os digo que no tengo ningun programa de procesado aun...

lo que si estoy haciendo hace algunos fines de semana es tirar con la doble opcion de raw+jpg, o sea que hago dos copias...

Alguien conoce algun programa sencillo pàra iniciarte haciendo cosillas a las fotos??, me gustaria hacer un hdr algun dia de estos...

[Luipy]

y bueno...del procesado posterior...ni hablamos, si os digo que no tengo ningun programa de procesado aun...

lo que si estoy haciendo hace algunos fines de semana es tirar con la doble opcion de raw+jpg, o sea que hago dos copias...

Alguien conoce algun programa sencillo pàra iniciarte haciendo cosillas a las fotos??, me gustaria hacer un hdr algun dia de estos...

Hola.

La verdad es que yo sobre procesado uso basicamente el que trae la camara ( DPP ), Photoshop lo uso más para practicar "experimentos" que encuentro por internet.

Yo cuando compre la reflex tambien empece a tirar en raw+jpg, pero al final me he dado cuenta que solo me sirve para ocupar más espacio en el disco duro, ahora solo saco en raw.

Sobre los HDRs yo de momento practico con Photomatix, Juan pasame por privado tu e-mail y te envio un pdf que encontre con un tutorial del programa ..... y algo más

[naryldor]

Alguien conoce algun programa sencillo para iniciarte haciendo cosillas a las fotos??, me gustaria hacer un hdr algun dia de estos...

El Photoshop Elements está muy bien, hay una versión gratuita y otra de pago (infinitamente más barata el photoshop de siempre). Básicamente es un Photoshop algo capado pero que ofrece una facilidad de uso tremenda, trae un organizador de fotos, etc. Por ejemplo, cosas cotidianas como eliminar ojos rojos te lo hace automáticamente.

Problema, a cambio de la facilidad de uso y del precio, evidentemente no te trae toda la funcionalidad del photoshop CS4 (la versión completa), por ejemplo, no te trae soporte para HDR, te lo tienes que currar tú con capas y tal, en cambio el photoshop CS4 sí que lo trae.

La solución ideal es tener ambos programas, el elements para cosas cotidianas y organizar las fotos, y el CS4 cuando se necesita toda la potencia de este ya legendario programa. Ya es cosa tuya si quieres pagarlo o... ahem! ahem! instalarte una "versión de prueba con fines educativos"...

Se que también hay otros programas por ahí para hacer HDR que no son el photoshop, pero la verdad es que no he usado ninguno, probablemente algún otro forero, que veo que hay mucho nivel por aquí, te puede decir de alguna alternativa.

Otro software que está muy bien es el de Nikon, el Capture NX2, sobre todo para procesar los RAWs (de cámaras Nikon, claro).

Vsssss

[Luipy]

Hola.
Varias cositas;
Para toofast, un programa de retoque y gratuito http://www.gimp.org.es/ por lo que dice la gente similar a photoshop, pero abierto y libre.

Como hacer barridos ?

He estado buscando informacion y he llegado a algunas conclusiones:

Velocidades entre 1/40 y 1/125
f sobre 5,6
Lo más paralero posible al objeto
Enfoque en servo.
Medicion puntual
Disparar en rafaga
Seguir el movimiento del objeto a fotografiar incluso despues de sacar la foto.
Y pratica, mucha practica.

Yo el otro dia hice 10 o 12 fotos y solo esta esta decente.



Alguna recomendacion más?
Alguna experiencia ?

[pedroz]

Como hacer barridos ?

He estado buscando informacion y he llegado a algunas conclusiones:

Velocidades entre 1/40 y 1/125
f sobre 5,6
Lo más paralero posible al objeto
Enfoque en servo.
Medicion puntual
Disparar en rafaga
Seguir el movimiento del objeto a fotografiar incluso despues de sacar la foto.
Y pratica, mucha practica.

Alguna recomendacion más?
Alguna experiencia ?

Bueno si Luipy me lo permite, me gustaría hacer un par de incisos sobre los datos que ha puesto. Todos me parecen correctos, pero respecto a la velocidad y apertura, creo que no hay que cerrar el abanico en ningún momento.

Respecto a la velocidad, siempre nos lo va a dar el sujeto a fotografiar ya que no es lo mismo una motocicleta a 30 km/h que una V-Strom en un circuito de velocidad, ya que en esta segunda puede que una velocidad de 1/250 nos siga dando un barrido estupendo, pero claro, la velocidad con la que pasa por delante de nosotros es mucho mas rápida.

La apertura del diafragma, pues mas de lo mismo, yo lo dejo como secundario y como complemento de la velocidad, es decir, cuando tengo la velocidad, ajusto la apertura para que la exposición sea correcta, total, el fondo va a salir movido

Aquí si, que creo que es vital utilizar un programa semi-automático o manual completo, ya que conforme nos vayamos moviendo, el automático, nos va a ir cambiando los parámetros y casi siempre nos va a congelar la imagen.

Respecto a la medición de luz, pues totalmente deacuerdo. Si estamos en una zona estanca, es decir quietos en el mismo lugar, medimos la zona que va a ser la de trabajo, ajustamos parámetros y nos olvidamos del tema, a no ser que las condiciones cambien mucho.

Un ejemplo claro a lo que comento:



Los datos exif son:

Velocidad 1/500
Apertura f/9

Si os dais cuenta las ruedas, asfalto y tierra, denotan movimiento, sin embargo los valores de disparo son bastante altos....¿podría haberlos bajado?, por supuesto y lo hice en otras tomas, pero llega un momento que estos bichos van muy rápido para mi pulso

[J-Pepe]

Se aprende mucho con este tipo de post's como para que esten tan abajo.

Seguid así.

[toofastjuanito]

practicas con el enfoque...







probando con la profundidad de campo...






en esta ultima, tiro menos de zoom, cierro el difragma buscando nitidez detras, pero me quedo sin luz en la cara de mi super-modelo, asi que le tiro el flash para rellenar, pero no me gusta el efecto que hace en el rostro, brillos etc, se ve artificial, es un contraluz, y no habia mas remedio si queria ese fondo, pero como se suaviza el efecto del flash?? pense que quiza con mas iso, hubiese salido mejor, incluso sin flash...lo que hice fue poner el flash al minimo de potencia...

seguiremos jugando con estas cosas, lo importante es que disfruto como un niño con juguete nuevo!!

[luiska]

[...]
en esta ultima, tiro menos de zoom, cierro el difragma buscando nitidez detras, pero me quedo sin luz en la cara de mi super-modelo, asi que le tiro el flash para rellenar, pero no me gusta el efecto que hace en el rostro, brillos etc, se ve artificial, es un contraluz, y no habia mas remedio si queria ese fondo, pero como se suaviza el efecto del flash?? pense que quiza con mas iso, hubiese salido mejor, incluso sin flash...lo que hice fue poner el flash al minimo de potencia...

seguiremos jugando con estas cosas, lo importante es que disfruto como un niño con juguete nuevo!!

Para minimizar ese efecto del flash, puedes utilizarlo rebotándolo en algún lado (techo, paredes, ...). Además de evitar esos brillos tan molestos en la cara, también le darás más volumen al retrato. Obviamente esto en exterior es bastante complicado, así que tendrías que ingeniártelas (por ejemplo, rebotar el flash en algún acompañante con camiseta blanca). Si usas un flash externo (no el que va incorporado en la cámara) puedes ponerle un difusor, que tamiza la luz, minimizando bastante esos brillos en el rostro. Si el flash es el propio de la cámara, pues tienes que volver a ingeniártelas, poniendo algo translúcido delante para que haga las veces de difusor.

De todas formas, a ver qué dicen los compañeros, que yo tampoco es que esté muy puesto en iluminación.

Saludos!!

[naryldor]

Totalmente de acuerdo con luiska, el difusor hace magia, aunque es un poco complicado con el flash interno de la cámara.

En lo posible, intenta evitar las situaciones de alto contraste entre el sujeto y el fondo. También te puede venir bien en un momento dado cambiar el modo de medición de exposición de matricial a puntual, para que apunte solo al sujeto y lo exponga correctamente, aun a costa de sobreexponer o subexponer un poco el fondo. Recuerda también que si disparas en raw puedes después compensar un poco la exposición fácilmente y manteniendo la calidad, verás que puedes recuperar buenas fotos que creías perdidas por una desacertada exposición en el momento del disparo.

[JOSEAN]

Increible. Tengo una canon eos 400 desde hace mas de un año y la tenía olvidada. Al principio la tomé con muchas ganas e intenciones de aprender leyendo y probando mucho, pero desistí, me superó, pudo conmigo.
Pero hoy me pongo a leer aquí, veo los enlaces y consejos y habeis conseguido que vuelva a tener ganas de aprender.
Muy bueno el hilo, no dejeis que caiga porque estamos muchos siguiendolo.

[pedroz]

[...]
en esta ultima, tiro menos de zoom, cierro el difragma buscando nitidez detras, pero me quedo sin luz en la cara de mi super-modelo, asi que le tiro el flash para rellenar, pero no me gusta el efecto que hace en el rostro, brillos etc, se ve artificial, es un contraluz, y no habia mas remedio si queria ese fondo, pero como se suaviza el efecto del flash?? pense que quiza con mas iso, hubiese salido mejor, incluso sin flash...lo que hice fue poner el flash al minimo de potencia...

seguiremos jugando con estas cosas, lo importante es que disfruto como un niño con juguete nuevo!!

Para minimizar ese efecto del flash, puedes utilizarlo rebotándolo en algún lado (techo, paredes, ...). Además de evitar esos brillos tan molestos en la cara, también le darás más volumen al retrato. Obviamente esto en exterior es bastante complicado, así que tendrías que ingeniártelas (por ejemplo, rebotar el flash en algún acompañante con camiseta blanca). Si usas un flash externo (no el que va incorporado en la cámara) puedes ponerle un difusor, que tamiza la luz, minimizando bastante esos brillos en el rostro. Si el flash es el propio de la cámara, pues tienes que volver a ingeniártelas, poniendo algo translúcido delante para que haga las veces de difusor.

De todas formas, a ver qué dicen los compañeros, que yo tampoco es que esté muy puesto en iluminación.

Saludos!!

Pues todo es correcto. Siempre es mas facil con un flash externos que puedes dispararlo para arriba, con una cartulina detras, o hacia delante con un difusor.

En el caso de que dispares con el flash de la cámara puede probar a ponerle lo siguiente:

Te acuerdas de los botes de carretes transparentes....si, si, esos botes donde venía metido un carrete, que eran negros, marrones, blancos o transparentes. Bien pues a uno transparente puedes hacerle un agujero en el lateral y meterlo horizontalmente sobre el flash, y así te quedará un difusor casero totalemten económico.

No se si me he explicado mas o menos, pero si me acuerdo esta noche, te hago un dibujo chapucero.
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mira no, no hace falta, mira por donde he encontrado una imagen.

[pedroz]

muchas gracias Pedro por tus explicaciones, solo te digo que me das muchos animos y que por supuesto que lo intentare con el modo M ya te contare como me sale,,,
1ª pregunta : crees que devo instalar el programa de Olympus , me trae un CD ,,,, yo de momento las descargo en el ordenata directamente y despues si tengo que hacerle algo tengo un programa instalado por mi hija que se llama PhotoScape y la verdad le tengo cojido un poco el truco ¿ que te parece que haga ?

2ª pregunta : la camara la cojo cuando puedo y cuando el tiempo me dice " ahora puedes hacer algo " puede que pase un par de semanas en cojerla y pienso si devo dejarle la bateria puesta o quitarla,,,, perderà los datos ????

3ª pregunta : de los dos objetivos que te comente que trae la camara, yo suelo tener puesto el pequeño el 14-42 la verdad que de vez en cuando creo que tenia que usar el otro el 40-150 sobre todo con los paisajes ,, llamalo pereza, pero ,,, ¿ que te parece a ti ? es que ma da un poco de yuyu cambiar el objetivo en el campo no sea que le entre algo al sensor ,,,

4ª pregunta : cuando descargo las fotos en el ordenata salen con mucho peso ( 4'42 MB ) 3648 x 2736 me parece muchisimo, la camara esta para guardar en jpeg el archivo de tamaño de imagen y la tasa de compresion esta en N un punto menos del maximo que es F ,,, ¿ como lo ves ?

enga Pedro ya lo dejo que soy mu pesao GRACIAS ,,,,,

1.- Pues si estás disparando en jpg, y no estás pensando en revelar un poster de 60 centimetros, no te compliques la cabeza y si al programa que te ha instalado tu hija le tienes pillado el truco, pues bien está. Además eso son cosas secundarias, conforme el cuerpo te vaya pidiendo mas ya irás reorientando el software que necesitas. A que no vas al supermercado de la esquina de tu casa con la "V", pues tampoco es lógico que para descargar las fotos en jpg y guardarlas, tengas un super programa de retoque fotográfico.

2.- Pues de esas cosas tan técnicas no se lo que es mejor, lo que si te puedo decir que yo siempre tengo las baterías cargadas y puestas en la cámara, además, en la mía, no es una son dos. Y lo mismo la puedo coger y darle un tute tremendo de un fin de semana que luego por circunstancias familiares y esas cosas, no poder disponer de una mañana para mi, en cuestión de tres semanas y durante todo este tiempo, las cámaras tienen las baterías puestas y preparadas para salir corriendo.

3.- Bueno, los objetivos, es mas subjetivo, porque siempre dependen de la foto que quieras. Yo normalmente lo utilizo al contrario de lo que has comentado, es decir, el mas pequeño para paisajes, en tu caso el 14-42, en mi caso utilizo un 10-20, aunque eso no quiere decir que también haya utilizado para paisaje un 70-200 todo depende de la foto que vayas a sacar en el lugar que estés. Sobre lo de cambiar objetivos tampoco hay que tenerle tanto miedo, solo un poco de cuidado y no pasa nada. Yo te puedo decir que he cambiado objetivos, con una ventolera tremenda en la playa.....imaginaté la de arena que había en el aire....y sin problema, un poquito de cuidado, cambio objetivo y a correr. Y si sale alguna mota en el sensor, pues se limpia y ya está (con eso tenemos para otro capitulo, pero no es tan fiero el lobo como lo pintan), yo te puedo decir que he limpiado el sensor de todas las cámaras que tengo y todabía no he tenido ningún problema.

Tu no haces la foto dependiendo del objetivo que lleves puesto, tu pones el objetivo para la foto que tienes en la cabeza

4.- A ver, volvemos a la primera respuesta, todo depende de lo que quieras hacer con las fotos. La cámara tiene un tamaño máximo de captura, con una máxima calidad, esto se traduce en que a la hora de revelar en papel, tienes unos máximos de tamaño para el papel. Eso ahora, probablemente te de igual, ya que con que te llene la pantalla estás mas que contento, pero resulta que tener una pantalla de ordenador con la foto completa y con resolución, puede que en papel se convierta en un 10x15 solo y que pasaría si te vas con la familia, y coges "la foto", si, si, dos osos polares, peleandose, a la luz de la luna en un viaje familiar que has hecho a finlandia.... (bueno también puede ser angelina joli, en top-less en una playa, los dos ejemplos me valen ) y cuando llegas a tu casa te das cuenta que la tenías al mínimo de definición y que no puedes revelarla mas que en un papel de 10x15, cuando con tu cámara podrías tener un poster de 1,00 metro de largo.?? vamos a mi me da algo, porque encima me quedo sin que me puedas enviar una copia a tamaño panorámico

No te preocupes por el tamaño y mi consejo personal, es que siempre pongas el máximo de definición en tu cámara, las tarjetas están casi regaladas y una tarjeta de 8 gb te caben, en jpg, un huevo de fotos. Que para borrar o hacerlas mas pequeñas siempre estarás a tiempo, pero eso tiene solución, lo otro no. (y bueno todo esto sin hablar de los RAW, pero eso para mas adelante, para cuando dispares en Manual)

[PapaToni]

Bueno, Pedroz te ha contestado acertadamente pero quisiera añadir mi granito de arena y experiencia personal como "Olympico".
Aún estoy aprendiendo apenas a configurar la cámara por lo que no puedo aportar demasiado, pero a ver si te vale:
1/Yo tengo instalados el Master y el Studio que venían con el CD de la cámara.
Me he acostumbrado a descargar en el PC con el Master y manipularlas con el Studio, que es igual pero un poco más completo y con más opciones.
Lo que hago yo es tirar siempre RAW+jpeg. (Ver punto 4).
Las descargo en el PC y las que valen la pena modifico ligeramente los parámetros que me interesen en RAW.
Las que no interesa ya tengo el jpeg y descarto el RAW.
Con el RAW puedes modificar siempre el balance de blancos, subir o bajar exposición, dar algún filtro "artístico" (versión Studio) y modificar más parámetros.
Luego si quiero hacer algo más, las paso al Photoshop y hago los retoques finales, algún marco, firma, etc...
2/ No sé la durabilidad en tiempo de inactividad, pero lo mejor es no darle tiempo a que se descargue y hacer muchas fotos.
De todas maneras, cuando cambias la batería o la pones a cargar no se pierden datos como fechas y ajustes, supongo que debe tener alguna memoria interna.
En tu caso tienes la batería de la E520 en Ebay a unos 5-10€.
Yo compré dos (por si una salía mal ) y me aguantan lo mismo que la original que venía con la cámara.
Es una compra recomendable por precio y para evitar que te quedes sin batería.
3/ El 14/42 como te dice Pedro es más recomendable para paisaje ya que tiene más angular, el 40/150 es un tele.
4/ Para tirar en RAW+jpeg necesitarás una tarjeta con bastante capacidad.
Hoy en día las tarjetas de memoria están a unos precios asequibles.
No te obsesiones en comprar la tarjeta con la máxima capacidad porque por lo que valía una de 4Gb hace unos meses, hoy tienes una de 8Gb, pero mejor tener una buena reserva de capacidad en la cámara. Mejor también si tienes 2 de 4Gb que una de 8Gb. Aparte de que se pueden perder menos datos, evitarás que te pase como a uno que sé yo, que se dejó su única tarjeta en el PC...
Salut!
P.D.: No sé si conoces este grupo en flickr de usuarios de Olympus:
http://www.flickr.com/groups/la_bodeguilla/