Cuentakilómetros y velocímetro.

[yanga]

Compré el SpeedoHealer, que es el aparatito para corregir el error que pueda tener el velocímetro y también recuerda la velocidad máxima que alcanzaste. Este aparato tiene una forma de saber si el cuentakilómetros y el velocímetro marcan el mismo error o distinto. Lo pones en "test" y puedes poner el velocímetro a cierta velocidad (sin arrancar la moto) y tomas el tiempo que tarda en recorrer cierta distancia. Sabiendo el tiempo y los kilómetros que recorrió tienes la velocidad y la puedes comparar con la que marcaba durante ese tiempo el velocímetro. Yo ya había medido la velocidad real con un radar de mano y me daba un error del 8.5 % pero resulta que esa es precisamente la diferencia entre lo que marca el velocímetro y el cuentakilómetros. Osea, el cuentakilómetros marca bien.
Lo que me ocurre ahora es que si calibro el aparato para que me marque y 8.5 % menos el velocímetro, el cuentakilómetros me va a marcar eso de menos. Me parece que lo voy a dejar como está.
Aquí pongo los datos del cálculo que hice.

Velocidad según cuentakilómetros = Distancia / Tiempo x 3600
Error=[(Vel. Indicada en velocímetro / Vel. según cuentakilómetros) - 1 ] x 100)

Ahora con los datos que medí que fueron estos:
Con la aguja marcando 125 millas/hora (201.125 km/hora) recorrió 17.5 millas (28.1575 km) en 9 minutos 8 segundos (548 seg.)

Velocidad según cuentakilómetros = 28.1575 /548 seg. x 3600= 184.9762 km/h
Error=((201.125/184.9762)-1) x 100 = 8.730 %

Lógicamente no se pueden corregir por separado porque la señal es la misma para los dos. Si cambias una la otra cambia también.

[Mariano.-]

Yanga, lógicamente, el cuentakm sufre el mismo error que el velocímetro: a un error de velocidad x corresponde un error x de distancia recorrida, al ser el tiempo una magnitud medida correctamente, ¿no? Entiendo que debes cambiarlo (para eso lo has comprado), porque el error que te da la moto se transmite a los dos datos: velocidad instantánea y distancia recorrida (cuentakm).

[Cóndor]

Yanga, lógicamente, el cuentakm sufre el mismo error que el velocímetro:........

Hola Yanga.
Hola Mariano.
No estoy de acuerdo (lo siento) con que el velocímetro sufra el mismo error que el cuentakilómetros, y salvo que yo te haya interpretado mal, me explico:
Monté en mi V, como sabes, el cuentakilómetros digital para bicicletas, y programado el diámetro de la rueda.
Las medidas de velocidad y kilómetros son lógicas, o sea, y por poner un ejemplo: si mi rueda mide 1 metro de perímetro (corrección Mariano: antes diámetro), a cada 1.000 vueltas recorro un kilómetro.
Pues bien, en el velocímetro tengo el error de todos, pero en el cuentakilómetros las medidas son paralelamente exactas, la de la moto y la del digital de bicicleta con una precisión asombrosa.(En 500 kms el error puede ser de 10 metros, dependiendo del desgaste de la goma)
En resumen, opino que el "error" (provocado por los fabricantes) es solo a la hora de medir la velocidad, pero no el espacio.
Vosotros diréis.
Saludos. --JC

[Mariano.-]

... si mi rueda mide 1 metro de diámetro, a cada 1.000 vueltas recorro un kilómetro.

(Querrás decir de perímetro ¿no? Si tiene 1 m de diámetro recorre en cada vuelta 3,1415926 metros)

Pues no deja de ser curioso. Es de suponer que el error propio de todo dispositivo de medición afecta a cualquier dato que dependa de él: en este caso, velocímetro de la moto y cuentakilómetros digital. Pero si ahora dices tú eso, es que hay un error sobre el error, o sea, que afecta (ahora positivamente) sobre el cuentakm.

La única solución es que Yanga compruebe independientemente velocidad y recorrido la forma más exhaustiva posible el posible error con su artilugio, y actúe en consecuencia.

Gracias por el dato, Cóndor, porque además siempre me había preguntado cuántos km en realidad tiene mi moto... ;-)

[Cóndor]

Mariano, yo también estaba en esa tesitura, pero como en todas las motos que he tenido he instalado este chisme, pronto descubrí que no era así.
Lo hice con un GPS y el resultado fue prácticamente el mismo.
luego pensé en montar otro en el coche, pero nunca tuve tiempo.

Diámetro ???......Ya lo sabía, solo te estaba poniendo a prueba
Diámetro = la medida de dos radios.. je je....
Antes era como yo dije, lo que ocurre es que lo han cambiado y nadie me ha dicho nada.

Saludos. --JC

P.D.: Mariano, gracias por la corrección socio ;-)

[Mariano.-]

Je, je, de nada. Lo que ocurre es que tengo ahora eso muy fresco: estoy ayudando a mi hijo chico a aprobar matemáticas de 2º de ESO, y tengo la fórmula en la cabeza: 2¶r.

[yanga]

Mariano, el error no tiene por que ser el mismo, incluso en la mayoria no lo es.

What is the "Speedo-to-Odo error ratio"?
There is one speed signal which drives both the speedometer and the odometer.
However, the manufacturers make the display units such a way that the speedometers usually read high, while the odometers are quite accurate on stock vehicles.
Speedo to odo error ratio is the quotient of the indicated speed, and the speed which drives the odometer internally.
This error ratio is fixed in the dashboard logic, i.e. it's bike model specific and will be constant no matter what you change on your bike.
The speedo to odo error ratio is almost the same as the initial (factory) speedo error, considering that the odometers are usually accurate on stock vehicles.

Puede incluso deberse a un desplazamiento de la aguja.
En la pagina del aparatito lo explica perfactamete.
Esta que le ocurre a mi V es prácticamente seguro que le ocurre a todas.
Os dejo la pagina para que le echeis un ojo:
http://www.speedohealer.com/eng/intro.htm

[Mariano.-]

Claro, ahora lo entiendo. El error entonces no es de "lectura" de las vueltas de la rueda, ni el la transmisión de los datos, sino de "interpretación" o "lectura" de los dos dispositivos que reciben la señal: el cuentakm es fiel y el velocímetro es optimista. Pero ¿por qué diseñan casi siempre eso así? ¿No sería más correcto mostrar el dato de la velocidad instantánea lo más exacto posible? En fin...

[Cóndor]

Resumiento.... voy a quitar todos los medidores de la V.
Solo voy a dejar el cuentakilómetros de bici y reloj para ver la hora..........¿porque el reloj si está bien no?.
Saludos. --JC

[Romerito]

Hola a todos.

No os comáis la cabeza. A mi modo de ver la cosa está clara: las distancias recorridas son correctas (comprobado: el error es totalmente despreciale, y no entro en detalles para no irme por los cerros de Úbeda).

Lo que "falla" es el velocímetro, y pongo "falla" entre comillas por que no es que falle ni que esté roto: lo que está mal es la escala del fondo, donde pone las rayitas y los km/h. Es decir: una jodía lámina de plastico que cuesta (a Suzuki) 0,05 €.

El por qué de éste error: hay (al menos) tres razones:
1ª.- el efecto placebo y chorra para el que conduce (¡Jo, cuánto corre mi moto!)
2ª.- El fabricante de la moto se cubre muy mucho de que un exceso de velocidad no se le pueda achacar a que su velocímetro marca de menos (es decir: que te multen por ir a 130 km reales cuando el velocímetro de la moto marca 120)
3ª.- Previsión de que al hacer ligeras modificaciones (por ejemplo, homologar y montar unos neumáticos con algo más de perímetro, o quitar un par de dientes a la corona de transmisión...) no ocurra lo indicado en el punto anterior.

Para dejar las dos cosas perfectas habría que:
a.- NO corregir nada con el Speedohealer, pues de lo contrario "descojonamos" los odómetros (o sea: las distancias recorridas - total, A y B-) que vienen bien de fábrica.
b.- Habría que sustituir el fondo del velocímetro por uno correctamente escalado. El 0 km/h se mantiene en el mismo sitio, y lo demás habría que corregirlo linealmente previo ca´lculo exacto del error: Por ejemplo, si el error es que de fábtica marca con un 10% de más:
* en donde ahora marca la raya de 50 km/h debería ir la corregida de 45 km/h
* en donde ahora marca la raya de 100 km/h debería ir la corregida de 90 km/h
* en donde ahora marca la raya de 150 km/h debería ir la corregida de 135 km/h
* en donde ahora marca la raya de 200 km/h debería ir la corregida de 180 km/h

(y todas las intermedias, corregidas en igual proporción, claro).

Si fuese fácil abrir el velocímetro y se pudiesen conseguir unos fondos bien hechos (calidad de materiales e impresión de dígitos duradera, que no le afecte el sol, etc...) yo lo cambiaría, y ya de paso, quizá los sustituyese por fondo blanco

Había por el foro un post con un sitio que vendían estos fondos en otros colores. El fallo es que el escalado era igual que el de origen. Ya puestos podían haber corregido ésto.

Vsss

:wa) :wa) :wa)

PD.- El fabricante conoce y sabe de éste error. Todos los vehículos lo tienen, en mayor o menor medida, y siempre en exceso por lo indicado antes. Es decir: NO es un error de fabricación (sería la leche que hagan motores con unas toleracias de centésimas de milímetros en las piezas, y no sepan greaduar una jodía lámina de plástico poniendo las rayitas más hacia la izquierda o hacia la derecha).

[Mariano.-]

Es decir: una jodía lámina de plastico

Oño, ¿pues sabes que llevas razón? Y yo aquí quebrándome la cabeza con cuestiones metafísicas... . :-3 Como en muchísimas ocasiones, la mejor solución es la más sencilla.

[Cóndor]

Siempre es mejor montar uno de bici digital antes de desmontar el cuadro..... ¿no?.

Bueno ya sabeis eso de los gustos. ;-)

Saludos. --JC

[Romerito]

Siempre es mejor montar uno de bici digital antes de desmontar el cuadro..... ¿no?.

No es que sea mejor (ahí sigues sin tener un "peazo" velocímetro que miente más que un político ... bueno, vale, no tanto ): lo que sí es, es mucho más fácil. Por eso yo llevo uno ;-)

Lo "malo", como ya colgó alguien por el foro hace algún tiempo, es que no los hay (al menos yo nos los he encontrado) con retroiluminación, para poder verlo de noche.

Yo, para hacer "números rápido", tengo asumido que el velocímetro de la moto miente, de serie, aproximadamente +10% en exceso, con lo que es fácil calcular la velocidad real... Pero no deja de ser una cagada (en mi opinión). Mi GPZ-500, del año '91, marca de P.M. (error despreciable, en torno a sólo un 2 - 3% por exceso).

Vsss

:wa) :wa) :wa)

[Cóndor]

Siempre es mejor montar uno de bici digital antes de desmontar el cuadro..... ¿no?.

No es que sea mejor (ahí sigues sin tener un "peazo" velocímetro que miente más que un político ... bueno, vale, no tanto ): lo que sí es, es mucho más fácil. Por eso yo llevo uno ;-)

Lo "malo", como ya colgó alguien por el foro hace algún tiempo, es que no los hay (al menos yo nos los he encontrado) con retroiluminación, para poder verlo de noche.

Yo, para hacer "números rápido", tengo asumido que el velocímetro de la moto miente, de serie, aproximadamente +10% en exceso, con lo que es fácil calcular la velocidad real... Pero no deja de ser una cagada (en mi opinión). Mi GPZ-500, del año '91, marca de P.M. (error despreciable, en torno a sólo un 2 - 3% por exceso).

Vsss

:wa) :wa) :wa)

Ok Romerito, pero si los hay retroiluminados , y me he arriesgado a pedirlo sin saber si mide velocidades superiores a 100 km/h.
Escribí al proveeor y no me contestó.
Cuando me llegue, (que esa es otra), os cuento.
Saludos. --JC

[yanga]

Bueno qué pasa si desarmamos el tablero y desplazamos la aguja un poco (unos 7 o 8 km por ejemplo).
No es perfecto pero nos acercamos mucho a lo real. Y eso si, mucho mas barato.

[Mariano.-]

...me he arriesgado a pedirlo sin saber si mide velocidades superiores a 100 km/h.

¿Nanbeiyan? Con ese nombre si te mide hasta 9,99 km/h tendrás suerte

Ya contarás.

[Romerito]

Bueno qué pasa si desarmamos el tablero y desplazamos la aguja un poco (unos 7 o 8 km por ejemplo).
No es perfecto pero nos acercamos mucho a lo real. Y eso si, mucho mas barato.

Yanga: si haces eso sólo estarás corrigiendo correctamente para un único valor de la velocidad (por ejemplo, para cuando vas a 100 km/h) pero para las demás seguirá habiendo error. Menor que si no haces nada, pero lo seguirá habiendo. El error que existe no es un valor constante: es una proporción constante de la velocidad indicada.

Por decir algo, digamos que el error es de un 10%. De éste modo para corregir cuando marca 150 km/h (si es que no te corrigen los de verde ;-) ) el valor a restar es 10% de 150 = 15 km/h: 150-15 = 135 km/h (valor corregido de 150 km/h). Pero para corregir cuando se marca 50 km/h: 10% de 50 = 5; 50-5 km/h = 45 km/h (valor corregido de 50 km/h).... y así con todas las velocidades.

Por tanto NO VALE restar un valor constante... No sé si me he explicado.

Y también te digo: si me diese por desmontar el cuadro (que no lo creo), pienso que lo de menos es hacerse la lámina: seguro que en imprentas o negocios de reprografía, carteles, etc pueden hacerlo bien (bien acabado y duradero).
Dicho de otro modo: puestos a abrir el cuadro, yo tengo claro que, "ya metidos en el charco", lo hago bien y meto una lámina nueva bien graduada.

Vsss

:wa) :wa) :wa)

[yanga]

Bueno qué pasa si desarmamos el tablero y desplazamos la aguja un poco (unos 7 o 8 km por ejemplo).
No es perfecto pero nos acercamos mucho a lo real. Y eso si, mucho mas barato.

Yanga: si haces eso sólo estarás corrigiendo correctamente para un único valor de la velocidad (por ejemplo, para cuando vas a 100 km/h) pero para las demás seguirá habiendo error. Menor que si no haces nada, pero lo seguirá habiendo. El error que existe no es un valor constante: es una proporción constante de la velocidad indicada.

Por supuesto que entiendo eso, Romerito. Lo que quiero decir es que, aunque el error siguiera ahí, nos acercaríamos mas a lo real, o sea, el error siempre sería mas pequeño.

[Romerito]

Entonces OK... No es lo ideal, pero, efectivamente, reducirías el error, salvo en la zona baja de las velocidades, donde meterías un error mayor que el que hay, pero "de signo contrario":
Por ejemplo, a 30 km/h marcados, si el error es del 10% --> error =3 km/h, siendo la velocidad real 27 km/h. ¿OK?. Si ahora vas tú y corriges 8 km/h en sentido opuesto (es decir, desplazando la aguja hacia izquierdas, para que siempre marque 8 km/h menos que antes), el error te pasa a ser 8-3 = 5 km/h, sólo que ahora por defecto (es decir, que te marcará 27+3 (error de fábrica)-8(tu corrección) = 27-5 =22 km/h, cuando realmente vas a 27 km/h). Eso sí, en la zona de 90 km/h compensas prácticamente todo el error, dejando la lectura muy buena.

De ahí en adelante (velocidades > 90km/h), habrá error, pero menos que antes.

En definitiva: con tu solución previamente tienes que determinar qué "entorno" de velocidades quieres dejar sin error, entonces desplazar la aguja, y asumir que en la zona de velocidades más bajas quizá aumentes el error respecto a lo que ya tenía, pero ahora por defecto en vez de por exceso.

:ch) :ch) :ch)

Vsss

:wa) :wa) :wa)

[yanga]

Entonces OK... No es lo ideal, pero, efectivamente, reducirías el error, salvo en la zona baja de las velocidades, donde meterías un error mayor que el que hay, pero "de signo contrario":
Por ejemplo, a 30 km/h marcados, si el error es del 10% --> error =3 km/h, siendo la velocidad real 27 km/h. ¿OK?. Si ahora vas tú y corriges 8 km/h en sentido opuesto (es decir, desplazando la aguja hacia izquierdas, para que siempre marque 8 km/h menos que antes), el error te pasa a ser 8-3 = 5 km/h, sólo que ahora por defecto (es decir, que te marcará 27+3 (error de fábrica)-8(tu corrección) = 27-5 =22 km/h, cuando realmente vas a 27 km/h). Eso sí, en la zona de 90 km/h compensas prácticamente todo el error, dejando la lectura muy buena.

De ahí en adelante (velocidades > 90km/h), habrá error, pero menos que antes.

En definitiva: con tu solución previamente tienes que determinar qué "entorno" de velocidades quieres dejar sin error, entonces desplazar la aguja, y asumir que en la zona de velocidades más bajas quizá aumentes el error respecto a lo que ya tenía, pero ahora por defecto en vez de por exceso.

:ch) :ch) :ch)

Vsss

:wa) :wa) :wa)

Totalmente de acuerdo. Puse 7 o 8 como ejemplo y porque creo que, generalmente, un error a 30 km/h o menos y 180 o mas km/h nos preocupa menos que entre 80 y 140 que es donde mas minimizaríamos el problema.