En la V1000 también me llegó a pasar... creo que entre el desgaste y la suciedad hacen que la llave no gire bien o incluso como a mi que me costaba sacarla...
Llave de contacto "rebelde"
- Chichu
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#26 Re: Llave de contacto
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- davidmack
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#27 Re: Llave de contacto
La mía entra y sale bien, pero hasta que cogí el tranquilllo....creí que se me partía en un viaje largo que hice, hasta que le pillé el truco...el del taller donde cambio las ruedas me dijo que las VS le pasa a casi todas...Chichu escribió:En la V1000 también me llegó a pasar... creo que entre el desgaste y la suciedad hacen que la llave no gire bien o incluso como a mi que me costaba sacarla...
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Nibitidea
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#28 Re: Llave de contacto "rebelde"
Hola.
¿Alguno a cambiado el bombín o claustro?
Por saber el precio.
Gracias
¿Alguno a cambiado el bombín o claustro?
Por saber el precio.
Gracias
- frillo
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#29 Re: Llave de contacto "rebelde"
Hola a todos. Comparto todo lo que habéis comentado en este hilo. Sólo añadir en mi experiencia lo siguiente:
- La lubricación recomendada para bombines es el grafito en polvo, que lo venden en cualquier ferretería, por los problemas a largo plazo de residuos con grasa reseca de lubricantes oleosos. Funcionan muy bien inicialmente pero pueden tener ese problema después.
- Me ha pasado a veces encontrar una importante resistencia al girar para bloquear o desbloquear la dirección y se debía a que el manillar no se encontraba totalmente al extremo de su recorrido, generalmente porque la rueda estaba muy pegada al bordillo de la acera o a otro obstáculo que le impedía mantenerse en el tope. Simplemente llevando el manillar a su extremo a la vez que se gira la llave se solucionó.
- Otro problema distinto es que, tras haber desbloqueado la dirección, el último giro a la posición de arranque se resiste. Ahí si que funciona el truco de traccionar suavemente la llave hacia el depósito.
- La lubricación recomendada para bombines es el grafito en polvo, que lo venden en cualquier ferretería, por los problemas a largo plazo de residuos con grasa reseca de lubricantes oleosos. Funcionan muy bien inicialmente pero pueden tener ese problema después.
- Me ha pasado a veces encontrar una importante resistencia al girar para bloquear o desbloquear la dirección y se debía a que el manillar no se encontraba totalmente al extremo de su recorrido, generalmente porque la rueda estaba muy pegada al bordillo de la acera o a otro obstáculo que le impedía mantenerse en el tope. Simplemente llevando el manillar a su extremo a la vez que se gira la llave se solucionó.
- Otro problema distinto es que, tras haber desbloqueado la dirección, el último giro a la posición de arranque se resiste. Ahí si que funciona el truco de traccionar suavemente la llave hacia el depósito.
- davidespele
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#30 Re: Llave de contacto "rebelde"
A mi me paso hace ya años, se atrancaba la llave, rascaba etc... al final ni lubricante ni nada, la opcion fue desmontar el clausor que cuesta bastante , una vez fuera el clausor con la llave puesta en su interior desmontar el bombillo y con una lima fina limar las lenguetas que sobresalen un poco y volver a montar, un faenon ya que para desmontar hay que destrozar los tornillos que sujetan el clausor y despues hay que remplazarlos por unos allen normales, aparte hay que sacar la ficha de cables que esta debajo del deposito y creo recordar que hay que sacar tambien el radiador.
Vamos una faena no apta para personas que no esten un poco familiarizadas con la mecanica o simplemente que no sean muy mañosos, el problema es que esto en un taller no te lo hacen, te cobrarian un paston por hacer una "chapucilla", y el cambio de clausor conlleva cambio de llave y codificacion de la centraleta, otro paston
Vamos una faena no apta para personas que no esten un poco familiarizadas con la mecanica o simplemente que no sean muy mañosos, el problema es que esto en un taller no te lo hacen, te cobrarian un paston por hacer una "chapucilla", y el cambio de clausor conlleva cambio de llave y codificacion de la centraleta, otro paston
Gasss i cul capatras 
- Chichu
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#31 Re: Llave de contacto "rebelde"
Como bien dices David lo que comentas es para "manitas"...davidespele escribió: ↑12 Feb 2026 11:46 A mi me paso hace ya años, se atrancaba la llave, rascaba etc... al final ni lubricante ni nada, la opcion fue desmontar el clausor que cuesta bastante , una vez fuera el clausor con la llave puesta en su interior desmontar el bombillo y con una lima fina limar las lenguetas que sobresalen un poco y volver a montar, un faenon ya que para desmontar hay que destrozar los tornillos que sujetan el clausor y despues hay que remplazarlos por unos allen normales, aparte hay que sacar la ficha de cables que esta debajo del deposito y creo recordar que hay que sacar tambien el radiador.
Vamos una faena no apta para personas que no esten un poco familiarizadas con la mecanica o simplemente que no sean muy mañosos, el problema es que esto en un taller no te lo hacen, te cobrarian un paston por hacer una "chapucilla", y el cambio de clausor conlleva cambio de llave y codificacion de la centraleta, otro paston![]()
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#32 Re: Llave de contacto "rebelde"
Nada, tras lavado de moto ysesión de limpieza con limpiacontactos y posterior lubricación con grafito.... ¡desastre total!.
Ya no gira. Solo una vez de cada 20 o 30 intentos, incluso con el truki de desplazar la llave.
Lo justo para arrancar y llevarla al taller.
Ya os contaré.
Conclusión, la roña lubrica, no lavéis las motos. :-D
Luis
Ya no gira. Solo una vez de cada 20 o 30 intentos, incluso con el truki de desplazar la llave.
Lo justo para arrancar y llevarla al taller.
Ya os contaré.
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#33 Re: Llave de contacto "rebelde"
Has probado con la llave de repuesto?Nibitidea escribió: ↑23 Feb 2026 11:06 Nada, tras lavado de moto ysesión de limpieza con limpiacontactos y posterior lubricación con grafito.... ¡desastre total!.
Ya no gira. Solo una vez de cada 20 o 30 intentos, incluso con el truki de desplazar la llave.
Lo justo para arrancar y llevarla al taller.
Ya os contaré.
Conclusión, la roña lubrica, no lavéis las motos. :-D
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