Reglaje de válvulas para dummies, by Javitos & Lagustrom

[stromcio90]

Coincido totalmente con lo que dice Emilio....eso es muy raro.

Además, por el perfil que tiene la leva (tiene forma de pera), no me queda muy claro que sólo por mover esos pocos mm hacia adelante, puedas ya meter la galga. Perdona, pero sigo insistiendo que algo no estás haciendo bien, compañero.

Las válvulas sólo se empiezan a abrir cuando la parte "puntiaguda" de la leva incide sobre el empujador (vaso invertido situado justo encima de la cola de la válvula y de la pastilla de reglaje). Por eso siempre se miden las hoguras cuando dicha parte está mirando en el sentido opuesto al empujador...la parte contraria al "pico" de la leva es totalmente curva.

....no sé si me he explicado:



¿qué influencia puede tener en la medición de holguras el que gires el volante motor unos pocos grados hacia la izquierda?....si además los árboles de levas giran a la mitad de RPM que el cigueñal...al menos, eso tengo entendido.

Vssss

[eldecos]

Coincido totalmente con lo que dice Emilio....eso es muy raro.

Además, por el perfil que tiene la leva (tiene forma de pera), no me queda muy claro que sólo por mover esos pocos mm hacia adelante, puedas ya meter la galga. Perdona, pero sigo insistiendo que algo no estás haciendo bien, compañero.

Las válvulas sólo se empiezan a abrir cuando la parte "puntiaguda" de la leva incide sobre el empujador (vaso invertido situado justo encima de la cola de la válvula y de la pastilla de reglaje). Por eso siempre se miden las hoguras cuando dicha parte está mirando en el sentido opuesto al empujador...la parte contraria al "pico" de la leva es totalmente curva.

....no sé si me he explicado:



¿qué influencia puede tener en la medición de holguras el que gires el volante motor unos pocos grados hacia la izquierda?....si además los árboles de levas giran a la mitad de RPM que el cigueñal...al menos, eso tengo entendido.

Vssss

Si Stromcio, esa es la teoría que suponía yo, justo la parte inferior al "pico de la pera" como dices, debería ser el punto en el que se mida la holgura de separación entre el árbol de levas y el empujador de la válvula.
Pero fíjate en el dibujo del manual y la disposición del árbol cuando las marcas están en su posición, que el pico de la pera no está en vertical sobre el empujador, sino que forma cierto ángulo con el. Porque?, pues no lo sé.
Justo en ese punto, el árbol de levas apoya en su parte inferior cilíndrica que no parece ser la más baja, o si al mantener durante un pequeño tramo el recorrido circular, hasta que llega a un punto que el recorrido es elíptico, (hacia el pico), para que el pico empiece a presionar el empujador.
Entiendo que en ese recorrido circular, el pistón se debe mantener arriba del todo mientras que la válvula no se empiece a abrir para facilitar la absorción de mezcla en el caso del ciclo de admisión.

Bueno, pues en ese recorrido circular, es donde se pueden desplazar las letras unos milímetros, a lo mejor 3mm. máximo sobre la marca, que la distancia entre la parte inferior del árbol y el empujador, yo creo que no varía apenas. Evidentemente supongo que el desplazar las letras 2mm. no supone 2mm. de recorrido del árbol sobre su eje, creo.

De todas formas, comprobé que mantenían la misma geometría la posición de "los picos de la pera" con respecto al manual cuando posicionaba en una marca o en otra. De hecho, justo en la misma marca no me dejaba meter las galgas, y su avanzaba o atrasaba, dos milímetros me daba todas las medidas en margen......no se, me he fiado

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[EMILIO]

Si Stromcio, esa es la teoría que suponía yo, justo la parte inferior al "pico de la pera" como dices, debería ser el punto en el que se mida la holgura de separación entre el árbol de levas y el empujador de la válvula.
Pero fíjate en el dibujo del manual y la disposición del árbol cuando las marcas están en su posición, que el pico de la pera no está en vertical sobre el empujador, sino que forma cierto ángulo con el. Porque?, pues no lo sé.
Justo en ese punto, el árbol de levas apoya en su parte inferior cilíndrica que no parece ser la más baja, o si al mantener durante un pequeño tramo el recorrido circular, hasta que llega a un punto que el recorrido es elíptico, (hacia el pico), para que el pico empiece a presionar el empujador.
Entiendo que en ese recorrido circular, el pistón se debe mantener arriba del todo mientras que la válvula no se empiece a abrir para facilitar la absorción de mezcla en el caso del ciclo de admisión.

Bueno, pues en ese recorrido circular, es donde se pueden desplazar las letras unos milímetros, a lo mejor 3mm. máximo sobre la marca, que la distancia entre la parte inferior del árbol y el empujador, yo creo que no varía apenas. Evidentemente supongo que el desplazar las letras 2mm. no supone 2mm. de recorrido del árbol sobre su eje, creo.

De todas formas, comprobé que mantenían la misma geometría la posición de "los picos de la pera" con respecto al manual cuando posicionaba en una marca o en otra. De hecho, justo en la misma marca no me dejaba meter las galgas, y su avanzaba o atrasaba, dos milímetros me daba todas las medidas en margen......no se, me he fiado

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a ver, aparte de las marcas F o R , tambien hay que mirar las marcas del arbol de levas con respecto a la culata, estas ultimas son las que realmente te dicen que los arboles de levas estan posicionados correctamente, cualquier otra marca es orientativa, las realmente buenas son las de los arboles de levas, si vuestras motos son modelo L en el manual de taller " mecanica del motor 1D pagina 30" teneis como deben de verse alineadas.
si esas marcas en los arboles no estan alineadas con las letras F o R, algo esta pasando en la distribucion o yo me atreveria a decir en la cadena de distribucion.

la verdad es que no es una maniobra complicada, pero no nos podemos fiar solo de esas marcas ( F , R ), si como dices mueves 3 o 4 mm hacia delante o hacia detras de la marca, ten por seguro que los arboles de levas se mueven, aunque no aprecies que se mueva el piston, pero moverse se mueve.

si no se moviese el piston, (aunque sean centesimas que no apreciamos con la vista), tendrias mal los casquillos de biela o la propia biela.

cuando destapes otra vez, asegurate de ver las marcas que te digo en los arboles y si no estan posicionadas correctamente, creo que sera sintoma de posibles holguras en la cadena de distribucion.

ya nos vas contando.

[eldecos]

Si Stromcio, esa es la teoría que suponía yo, justo la parte inferior al "pico de la pera" como dices, debería ser el punto en el que se mida la holgura de separación entre el árbol de levas y el empujador de la válvula.
Pero fíjate en el dibujo del manual y la disposición del árbol cuando las marcas están en su posición, que el pico de la pera no está en vertical sobre el empujador, sino que forma cierto ángulo con el. Porque?, pues no lo sé.
Justo en ese punto, el árbol de levas apoya en su parte inferior cilíndrica que no parece ser la más baja, o si al mantener durante un pequeño tramo el recorrido circular, hasta que llega a un punto que el recorrido es elíptico, (hacia el pico), para que el pico empiece a presionar el empujador.
Entiendo que en ese recorrido circular, el pistón se debe mantener arriba del todo mientras que la válvula no se empiece a abrir para facilitar la absorción de mezcla en el caso del ciclo de admisión.

Bueno, pues en ese recorrido circular, es donde se pueden desplazar las letras unos milímetros, a lo mejor 3mm. máximo sobre la marca, que la distancia entre la parte inferior del árbol y el empujador, yo creo que no varía apenas. Evidentemente supongo que el desplazar las letras 2mm. no supone 2mm. de recorrido del árbol sobre su eje, creo.

De todas formas, comprobé que mantenían la misma geometría la posición de "los picos de la pera" con respecto al manual cuando posicionaba en una marca o en otra. De hecho, justo en la misma marca no me dejaba meter las galgas, y su avanzaba o atrasaba, dos milímetros me daba todas las medidas en margen......no se, me he fiado

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a ver, aparte de las marcas F o R , tambien hay que mirar las marcas del arbol de levas con respecto a la culata, estas ultimas son las que realmente te dicen que los arboles de levas estan posicionados correctamente, cualquier otra marca es orientativa, las realmente buenas son las de los arboles de levas, si vuestras motos son modelo L en el manual de taller " mecanica del motor 1D pagina 30" teneis como deben de verse alineadas.
si esas marcas en los arboles no estan alineadas con las letras F o R, algo esta pasando en la distribucion o yo me atreveria a decir en la cadena de distribucion.

la verdad es que no es una maniobra complicada, pero no nos podemos fiar solo de esas marcas ( F , R ), si como dices mueves 3 o 4 mm hacia delante o hacia detras de la marca, ten por seguro que los arboles de levas se mueven, aunque no aprecies que se mueva el piston, pero moverse se mueve.

si no se moviese el piston, (aunque sean centesimas que no apreciamos con la vista), tendrias mal los casquillos de biela o la propia biela.

cuando destapes otra vez, asegurate de ver las marcas que te digo en los arboles y si no estan posicionadas correctamente, creo que sera sintoma de posibles holguras en la cadena de distribucion.

ya nos vas contando.

Ok Emilio. Ese detalle no lo había tenido en cuenta
Para la siguiente dentro de 6.000 lo tengo en cuenta. Muchas gracias

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[motón]

Jo... que pasada de post. Lo que he aprendido, me lo he leído en dos días las 14 páginas.

Yo siempre he sido de hacerme todo el mantenimiento excepto el reglaje de válvulas, que tiraba de taller, pero mi V si acerca a los 40.000 kms y quizás me atreva.
Y me surge una duda. Cuando acabamos toda la operación en que posición dejamos el cigüeñal? Me queda claro lo de moverlo hasta la F y luego a la R, y cuando acabamos donde los dejamos?

Ah, y otra cosilla, comentáis que en la 1000 es más fácil de hacer que en la 650, entiendo que es por el sistema mixto de cadena/engranaje de la distribución, alguna consideración al respecto.

Muchas gracias.

[vientoymar]

Jo... que pasada de post. Lo que he aprendido, me lo he leído en dos días las 14 páginas.

Yo siempre he sido de hacerme todo el mantenimiento excepto el reglaje de válvulas, que tiraba de taller, pero mi V si acerca a los 40.000 kms y quizás me atreva.
Y me surge una duda. Cuando acabamos toda la operación en que posición dejamos el cigüeñal? Me queda claro lo de moverlo hasta la F y luego a la R, y cuando acabamos donde los dejamos?

Ah, y otra cosilla, comentáis que en la 1000 es más fácil de hacer que en la 650, entiendo que es por el sistema mixto de cadena/engranaje de la distribución, alguna consideración al respecto.

Muchas gracias.

Si has terminado... Que más da donde lo dejes? No entiendo la pregunta.

Mirar es lo mismo en una que en otra. Pero si tienes que cambiar una pastilla en la 1000, no tienes que retirar la cadena de distribución, con todas las cosas que eso conlleva.

Enviado desde mi G8441 mediante Tapatalk

[motón]

La pregunta, aunque obvia la respuesta, era por tener claro que daba igual en que punto dejar el cigüeñal.

Al no tener que tocar cadenas de distribución, como hago para calar esta?

Ya cuando me pongas manos a la obra os haré más preguntas seguro.

Muchas gracias.

[davidespele]

La pregunta, aunque obvia la respuesta, era por tener claro que daba igual en que punto dejar el cigüeñal.

Al no tener que tocar cadenas de distribución, como hago para calar esta?

Ya cuando me pongas manos a la obra os haré más preguntas seguro.

Muchas gracias.

Los piñones de los aroles de levas tienen unas marcas que tienen que coincidir con el piñon comun de la distribucion ( el que lleva la cadena)

[motón]

Gracias tocayo por el apunte.

Cuando me ponga al lio os diré.

[El Pato Lucas]

Quiero agradecerles hacer este tutorial, lo tengo guardado para cuando toque, está muy bien explicado, se entiende todo a la perfección, enhorabuena por el manual, un saludo.

[jokawa]

Muchas gracias por el aporte.

[Alan44]

Esto es de lo mejor que se ha hecho en el foro, sin desmerecer absolutamente nada de lo demás, pero el reglaje de válvulas de javitos y lagustrom….
LA prueba está en que después de todo este tiempo aún sigue vivo y la gente participando.
Hace tiempo que no paso por aqui. En realidad por todo el foro, esto de ser padre por duplicado y trabajar fuera no me deja mucho tiempo para foros.

En fin, que a ver cuando me pongo y le mido las tolerancias a la L2 que ya va por 40.000kms. En la K8 se lo medí por primera vez a los 60.000 y le hice el reglaje de 7 pastillas a los 84.000. Por eso voy tranquilo con esta. Se que no debería y que está mal, pero después del sufrimiento que pasé con el reglaje de la k8, me da muchísima pereza abrir culatas...A lagustrom tengo que agradecerle las "clases privadas" que me dio sobre la marcha. Pero salió bien y muy contento para no ser mecánico. Por cierto, la vendí con 140.000kms y las pastillas que le cambié seguían en tolerancia casi 60.000kms después Por eso quizá voy esta vez tan confiado

Pues nada, que sólo me he pasado a saludaros


Por cierto, aunque el comentario sea del 2015, servirá para los demás, el compañero que usa galgas de 0.05 en 0.05, consejo, hazte de un juego de medidas mas pequeñas. Yo usé por primera vez uno que compre igual que tu y había mucho margen de error. Tuve que comprar al final las de 0.01 si no recuerdo mal. Las de 0.05 son para salir del paso, medir y poco más. Y si tampoco recuerdo mal, pq hace ya mucho tiempo que lo hice, para elegir la pastilla correcta, hay que hacer una medición correcta (más exacta).

[Lagustrom]

Muchas gracias Alan!! Que crack, cantidad de kms que le metiste a la moto. Yo de momento sigo sin montura, bueno, tengo una Ossa Superpioneer del 75 que estoy restaurando, al final echaba de manos trastear (vientoymar, de esta no libras...). Ya iré poniendo fotos del proceso.
Un honor haberte servido de ayuda y que el tutorial esté siendo de ayuda a tanta gente.

Un abrazo

[motón]

Bueno retomo el tema.
Sin darme cuente me he metido en los 50.000 kms (me quedan 1000 que los haré entre lo que queda de semana y la próxima) y voy hacerle una revisión en profundidad a mi V 1000 XT (aceite, filtros, bujías, refrigerante y el comentado reglaje de válvulas).

Tengo todo el recambio preparado, las galgas, el sellador de juntas, el manual descargado y me he leído este post como cinco veces, jejeje.

Creo tener claro todo el proceso, excepto en lo relativo a mover el rotor una vez desmontado el árbol de levas trasero.

En el post hacéis el reglaje del cilindro delantero, cerráis y os vais al trasero, pero yo cuento que tendré que comprar pastillas para al menos las de escape (ya sabemos que tienden a cerrarse) y tendré que desmontar los arboles de levas de ambos cilindros e irme al conce a por las "moneditas".

Lo que entiendo es que con el rotor en la F desmonto los arboles de levas del cilindro delantero, saco pastillas, doy una vuelta completa al rotor y desmonto los arboles traseros y saco las pastillas. Pero en el post dice que sin tocar el rotor de la posición F desmonto tanto los delanteros como los traseros y a la hora de montar los traseros giro el rotor 360 grados.

Me podéis aclarar esto. Teniendo en cuenta que la 1000 lleva sistema mixto piñón cadena y esta no queda a la vista.

Muchas gracias y perdonar si pregunto cosas obvias, pero es mi primera vez y no quiero meter la pata.

[vartan]

Me lo he leído de cabo a rabo.... menudo curro.... Además, imposible de explicar mejor..... Yo, no sé si me animaré cuando me toque, pq vaya paliza a montar y desmontar....Por el momento a disfrutar.....

Gracias por vuestro tiempo y energías

Sl2

[Alan44]

Buenas tardes amigos, pues en breve me vais a tener por este hilo otra vez, esta vez espero no molestar demasiado, porque ya me harté de preguntar en su momento!.

Pues hace 6 años y medio, allá por marzo de 2013 según veo en el hilo que me he leído de cabo a rabo para refrescar, le hice el reglaje a la k8, que vendí con 140.000 y pocas decenas de kms antes le medí de nuevo las tolerancias y seguían perfectas.

Luego compré la 650 L2 nueva, en marzo de 2016. Ahora tiene 62.000kms y este finde pasado, aprovechando una mega revisión, medí válvulas por primera vez y tenia 0.15 las 4 de admisión y 0.20 las 4 de escape. Me ha llamado la atención que aún midiendo con las galgas de 0.1 todas entran exactamente igual con las mismas sensaciones y que las medidas sean tan iguales (admisión por un lado y escape por otro).

Si os digo la verdad, en este moto es mas complicado, pues hay que separar la cabeza entera, desconectando todo el cableado que la une con el cuerpo de la moto, y lo que mas acojone le tengo de nuevo, es al pu*o tensor trasero. Creo que es mas difícil si cabe, acceder que en la k8. Es posible que estos dos detalles contrarresten con que solo tengo que desmontar los arboles de elevas de escape, que intuyo que esta vez va a ser una operación mas facil, o eso espero. LAs de admisión tenia pensado abrir para ver que pastillas lleva, pero creo que ni me lo voy a plantear, como dijo Stromcio 90 en su dia, el proverbio chino que dice, si funcional, no tocal, grabado a fuego!

Por lo que he estado viendo en el manual de taller, no hay demasiada diferencia entre el motor de la k8 y el de la L2 (la que era el modelo nuevo de entónces), por lo que espero que me sirva el mismo manual de javitos y lagustrom. Por cierto, llegó lagu a sacar la 2.0?

Pues nada, en agosto-septiembre que cojo vacas me meteré en faena, se haya salido de tolerancia o no las de escape. Así que amenazo con volver al hilo

Un saludo amigos

[javitos]

Ya nos contaras Alan , tengo entendido que te hiciste experto en su dia , asi que no tendrás problemas con las válvulas . Al pu*o tensor trátale con desprecio y sobre todo con mucha calma. No , no llego a sacar el 2.0 , esta en ello aun , Ya únicamente le interesan los parterres , los arbolitos, las calidades de los distintos césped , las flores de colores. Un tipo multidisciplinar este Lagustrom. Un saludo

[Alan44]

Hola Javitos, me alegro de leerte, pues si, me hice un experto, pero de eso hace ya algunos años jeje. Muchas cosas ya las tenia por olvidadas, aunque apenas me puse a leer los comentarios del hilo, vuestro manual y al meterme ne faena, como que lo veía todo mas fácil que aquella vez.

Pues os cuento, ahora que acabo de montar todo y partiendo de las medidas que puse anteriormente (0,15 admisiones y 0.20 escapes. En la L2 es mas farragoso llegar a las culatas porque hay que desmontar cabezal completo para quitar el radiador. Este me ha dado mucha guerra y al final he optado por dejarlo descolgado sin las tuberias ni el refrigerante. Me fue imposible llegar a los conectores que tiene detrás para desconectarlos y sacarlo. Están mas altos que en la k8 y por mucho tornillo que quite no me caben las manos. De todas formas, así he podido quitar sin mucho problema mas la tapa de la culata y medir con muchisima mas comodidad. También creo que podría haber desmontado levas perfectamente y cambiado pastillas, aunque no lo he hecho, ahora te digo porqué. Esto lo digo a modo de experiencia a quien quiera meterse en faena con L2 o superiores.

A ver, con la moto en el estado que cuento, he podido medir con muchísima mas comodidad, ya que la otra ve no moví radiador y me costó la vida meter las galgas. Pues las medidas reales que obtengo con 67.200kms son:

Delantero:
Admisión: 0.16 y 0.18
Escape: 0.25 las dos

Trasero:
Admisión: 0.17 las dos
Escape: 0.25 las dos

Así que tal como me pasé una tarde desmontando y midiendo,hoy me he pasado la mañana montando y probando. Estoy de vacaciones así que me lo he tomado con calma.

Como apunte decir que como tenia tiempo he medido como 5 o 6 veces cada cilindro y cada válvula y en cada una de ellas he otenido medias diferentes pero con poco margen, 0.01 o 0.02.
las de admisión habia poca diferencia entre medidas, 0.01 en el trasero. Unas veces obtenia 0.16 y otras 0.17. y las de escape mas o menos lo mismo, unas veces leia 0.25 y otras 0.26-0.27, pero eso creo que ha sido porque he querido forzar las medidas al maximo.
Empezaba a juntar galgas hasta que la ultima se doblaba porque no cabia, y la medida anterior, sin doblarse, entraba muy muy justo. Así que nada de sensaciones, medidas reales. No se si me explico. Las del cilindro delantero en todas me ha dado lo mismo.

Así que las medidas que acabo de poner arriba son las que he dado por buena, ya que se han repetido mas veces en todas las mediciones que he hecho.

He tenido la tentación varias veces durante la operación de desmontar arboles de levas y sustituir las dos de admisión mas altas para cerrarlas (como sabemos estas tienden a abrirse), pero la verdad es que ni estaba muy convencido ni merece la pena, tiene margen aún.

Mi recomendación es hacer lo que yo he hecho, medir varias veces, pero moviendo el cigueñal, es decir, ciclos de medida completos, como si fuera la primera vez que se mide y entre ciclo, mover un par de vueltas el cigueñal. Esto es para comparar y estar seguro de la medidas.

Otro apunte mas. Este modelo de V, el anterior a las nuevas con un faro, no lleva sistema PAIR, o por lo menos las lenguetas que limpiabamos de carbonilla en las K, así que una tarea menos. He mirado y requetemirado el manual de taller antes de meterme en faena y no he encontrado nada al respecto.

Ya he aprovechado para limpiar filtro de aire, revisar y limpiar las bujías y cambiar el refrigerante. Este ha salido verde y era de color azul. Me ha extrañado porque "sólo" tiene unos 15.000kms y 9 meses. Pero bueno, tenia un litro y medio del cambio de la otra vez en casa. He tenido que rellenar un par de centilitros del viejo, porque no tenía suficiente. Es domingo y ya se sabe....

En fin, espero que mi experiencia le vuelva a servir a alguien. Por mi parte no vuelvo a mirar holguras hasta cerca de los 95.000 o el verano que viene cuando vuelva a coger vacaciones (unos 25.000kms mas).

Un saludo

[motón]

Que raro Alan que las de escape se te hayan "abierto" cuando lo normal es que se cierren, mediste bien la vez anterior?

[Alan44]

Que raro Alan que las de escape se te hayan "abierto" cuando lo normal es que se cierren, mediste bien la vez anterior?

Hola compañero, la vez anterior que medí hacía alrededor de 5.000kms, por lo que seguro que no lo hice bien. Como comento, no quité el radiador, solo lo justo para quitar la tapa y tampoco creo que tuviese bien el rotor, por lo que intuyo hace que las demás medidas tampoco fuesen correctas. Las medidas las hice aprovechando una revision de las grandes (filtros, liquidos y bujías) y en esta moto hay que quitar conectores y el cabezal completo para llegar a mover lo justo el radiador y poder meter la mano para cambiar la bujía de delante. Tambien hay que quitarlo para cambiar refrigerante comodamente y que no se desparrame por todos los plasticos. Ya estaba cansado y lo mas probable es que no me fijara en como estaba el rotor porque lo dejé para el final y todo en el mismo día.

Esta vez si tenia todo desmontado solamente para medir válvulas por lo que creo que esta son las medidas correctas y no las de la vez anterior. Por lo menos de las 5 o 6 veces que hice las mediciones moviendo el rotor a conciencia entre cada una de ellas, son las medidas que mas veces se han repetido. Por lo que para mi son las buenas.

Aunque ha sido un curro del copón, solo para hacer las mediciones, me he alegrado un montón de no tener que hacer reglaje, no por el reglaje en sí, sino por temor a tener que quitar y poner el "pu*o tornillo tensor trasero" como lo bautizaron javitos y lagustrom en su día. Cuando le hice el reglaje a la K8 dediqué solo dos horas a ponerlo, por lo que lo unico que tenia en mente durante todo el tiempo era tener que tocarlo siquiera.
un saludo.

[motón]

Al que pueso el tensor en esa posición había que cortarle las manos, jejeje.

[Quiqui]

En el desmontaje/montaje parece que lo tengo controlado, pero me pierdo en qué pastillas nuevas hay que poner al sustituir las que están fuera de tolerancia...
Por qué no se ponen las 8 nuevas y arreando...?

[davidespele]

En el desmontaje/montaje parece que lo tengo controlado, pero me pierdo en qué pastillas nuevas hay que poner al sustituir las que están fuera de tolerancia...
Por qué no se ponen las 8 nuevas y arreando...?

Si de las 8 hay 4 por ejemplo que estan bien para que vas a cambiarlas? solo se cambian las que estan fuera de medida y si alguna la puedes intercambiar de una valvula a otra que te coincida en medidida ( dificil pero no imposible) pues mejor, menos pastillas a comprar.

[ark]

Reflotando hilo mítico, de cara a navidades quiero hacerle reglaje de válvulas a mi k7, le espera un año intenso, motauros, muchas concentraciones y si nada falla creo que conocerá Albania, Grecia y los Balcanes este verano.

Lo que entiendo es que con el rotor en la F desmonto los arboles de levas del cilindro delantero, saco pastillas, doy una vuelta completa al rotor y desmonto los arboles traseros y saco las pastillas. Pero en el post dice que sin tocar el rotor de la posición F desmonto tanto los delanteros como los traseros y a la hora de montar los traseros giro el rotor 360 grados.

Me podéis aclarar esto.

Esta duda la tengo yo también.
En posición F mido delantero y saco arbol delantero, luego giro a R y mido trasero y saco arboles traseros?



Además me surge otra duda, muy absurda quizás, hay que cambiar el aceite a la moto? hay que vaciar el carter? en ningún sitio lo veo y presupongo que no, ya que abres por arriba, pero por si acaso pregunto, no quiero liar la feria del aceite en el garaje.

[RichiV]

Reflotando hilo mítico, de cara a navidades quiero hacerle reglaje de válvulas a mi k7, le espera un año intenso, motauros, muchas concentraciones y si nada falla creo que conocerá Albania, Grecia y los Balcanes este verano.

Lo que entiendo es que con el rotor en la F desmonto los arboles de levas del cilindro delantero, saco pastillas, doy una vuelta completa al rotor y desmonto los arboles traseros y saco las pastillas. Pero en el post dice que sin tocar el rotor de la posición F desmonto tanto los delanteros como los traseros y a la hora de montar los traseros giro el rotor 360 grados.

Me podéis aclarar esto.

Esta duda la tengo yo también.
En posición F mido delantero y saco arbol delantero, luego giro a R y mido trasero y saco arboles traseros?



Además me surge otra duda, muy absurda quizás, hay que cambiar el aceite a la moto? hay que vaciar el carter? en ningún sitio lo veo y presupongo que no, ya que abres por arriba, pero por si acaso pregunto, no quiero liar la feria del aceite en el garaje.

Yo hice un cilindro por vez. Marca en F, desmontè y monté el delantero, luego giré a R y trabajé en el trasero.
No hace falta vaciar el aceite motor ni cambiarlo.